Ошибка 011505 опель астра н

Всем привет. Хочу поделиться опытом по ремонту! Писать все с нуля смысла не вижу по тому часть текста нагло спер с форума astra-club.

И так подогнал как то мне знакомый Опелька с ключом на приборке что бы я ручки размял. Машинку оставил на пару дней у меня на опыты))
И так с помощью самодиагностики, методом нажатия на педаль газа и тормоза одновременно перед включениям зажигание. На приборки начинают высвечивать ошибки.
Выбило две ошибки 111505-(P1115); 017152-(P0171)

По первой ошибке оказалось Низкое напряжение или обрыв цепи датчика температуры охлажд. жидк. в отводном патрубке радиатора. Двигатель Z 16 XE1)

Проблема не большая но устранять ее надо так сам значок «машина с ключом» наталкивает на размышления

Все дело в контактах датчика температуры в радиаторе… они просто напросто либо сгнили либо оборвались.
-Вариантов действий два.

-Первый:
Поехать в сервис и даже без диагностики( все равно прибор ничего не покажет кроме номера ошибки) можно попросить заменить датчик! Причем можно даже не покупать новый датчик, припаять контакты работы на 5 минут! Стоимость максимум 400-500 рублей

-Второй: (то что делал я)
Если менять самому то возникают некоторые сложности: очень проблематично снять этот датчик

(неудобно расположена защелка самого разъема). Придется выкручивать датчик из радиатора к нему кстати сложно подобраться находится слева внизу радиатора, т.к. подвеска низкая просто так не подлезть придется поднимать домкратом левую сторону) соответственно выкрутив его потечет антифриз, который рекомендуется собрать в таз для дальнейшей заливки в соответствующие сосуды!

Дальше все просто паяем контакты=> вкручиваем датчик=>защелкиваем разъем=>заливаем антифриз=> ездим и наслаждаемся!

все работает но ошибка сразу не исчезла, она по идее стирается после н-го включения двигателя.

Следующая ошибка 017152-(P0171) Двигатель выдает бедную смесь.
В поисках этой причины я провозился несколько дней, но так ее и не убрал. Виновником по всей видимости оказался топливной насос который выдавает слабое давления.
Перед этим был проверен лямбда зонд

Ищу дальше. На форумах узнал про возможную проблему с клапаном рециркуляции отработанных газов. Возможно он за коксовался или заклинил и идет подсос воздуха.

После маленького поражения ищу проблему дальше! В этот раз полез в бензобак по топливный насос!
Как же геморно к нему доставаться и трудно вынимать!
Одну сидуху снимал 10 минут(
И еще 20 минут бензонасос,

С этих хитро сделанных защелок!

Вот он у меня. Наконец то!
Визуальный осмотр проблем не выявил. Простелил его, работает норм, но какое он выдает давления я не проверил(

Единственное что с бачка который расположен в корпусе бензонасоса после очистки вымыло много какой то черной непонятной гадости!

Установил все на место. Протестил, ничего не поменялось.

Также я еще чистил дроссельную заслонку, проверял датчик абсолютного давления. Но никакого улучшения не произошло. В общем не успел я разобраться с машиной до конца, так как машинка от меня уехала.
От такая вот история с незаконченной концовкой.

.немного позже астра снова приехала. Снова сняли топливной насос. Было решено как то извлечь топливной фильтр.
Устанавливать фильтр в корпусе бензонасоса это инженерный предел идиотизма! Но.
Я гинекологическим методом его извлек с корпуса!
в итоге немного улучшилась динамика (по словам друга) но не надолго… клей на отверстии которое осталось после выковыривание фильтра, через 3 месяца отслоилось под действием бензина. Упускаю все моменты так как был куплен новый насос Bosch. а старый. Что старый. пылился в гараже. Вот может кому нужен.
Продаю. Предлагайте ціну.
Раздолбан корпус. А так все рабочие. В насоса давление проверялось, 3 атмосферы!

Если кого заинтересовало предлагайте цену. Детали в личку.

Коды неисправностей Opel Astra H

Увидели на приборной панели “джекичана”? Любимое авто перестало заводиться и Вы видите загадочные цифры на приборной панели? Значит, настало время проанализировать ошибки на Опель Астра H. Рассмотрим как астраводу проверить их самостоятельно.

Как использовать диагностический разъем?

Обратите внимание: поскольку ошибки в автомобиле имеют разный статус, далеко не всегда при их появлении загорается лампочка Check Engine (говоря по-нашему “джекичан”). Водитель может и не подозревать, что транспортное средство находится в частично исправном состоянии. Для диагностики нужно подключиться к блоку управления с помощью специального сканера.

Диагностика в общих чертах осуществляется по следующему алгоритму:

1. Ноутбук или телефон, на котором заранее установлен фирменный софт для расшифровки данных (например OP-COM), подключают к блоку управления автомобиля через разъем OBD2. В Opel Astra H есть специальная колодка, установленная в салоне. Обычно она расположена под декоративной накладкой возле ручника. Чтобы подключиться и считать ошибки, используется фирменный кабель с совместимым интерфейсом (если у Вас не беспроводное устройство).
2. Далее необходимо запустить программное обеспечение.
3. В программе нажимаем специальную кнопку, запускающую проверку автомобиля. Иногда ПО потребует выбрать двигатель, а также типа кузова (универсал, седан или хэтчбек).
4. Программа начинает проверку. Как только она завершится, на экране демонстрируются все ошибки, обнаруженные в ходе сканирования. По полученным данным, определяется дальнейшая последовательность действий для устранения поломки. Исходя из выбранной программы, используемой для считывания, интерфейс также может продемонстрировать рабочие показатели транспортного средства.

Дилерские сканеры GM Tech2 и MDI

Как GM Tech2, так и MDI – это дилерские девайсы, специально заточенные под автомобили марки Опель. С их помощью чтение кодов ошибок на Опель Астра H становится для официалов максимально простым.

GM Tech2 – это профессиональный сканер, с помощью которого можно выполнить любой комплекс процедур по сервисному обслуживанию и диагностике. Его разработали с учетом общей специфики автомобилей Opel.

Помимо стандартных функций – чтения кодов, вывода информации в режиме реального времени и адаптации, прибор также работает с узкоспециализированными задачами – настройкой иммобилайзера, программированием ЭБУ и так далее.

ELM327 – дешево, но нефункционально

Есть целая пачка китайских сканеров на базе чипа ELM327. Существуют устройства с разным интерфейсом – WiFi, bluetooth, USB. Их основным преимуществом является низкая цена и возможность работать без проводов.

На момент подготовки этого материала стоимость девайса стартует с 1900 рублей. Но его работа сопряжена с целым рядом нюансов:

1. Для использования сканера необходимо обзавестись специальным платным приложением, например, Torque. Обычно никто не хочет переплачивать, поэтому придется искать бесплатную (читай взломанную) версию.
2. Устройство не распознает все ошибки (особенно если сравнивать его с дилерскими сканерами типа GM Tech2 или MDI).
3. Интерфейс хоть и адаптирован под чтение кодов, он не предусматривает поддержку сервисных функций, например, программирование иммобилайзера, изменение параметров электронного блока управления и т.д.

Бюджетный сканер ошибок OP-COM

Сканеры OP-COM разделяются на две категории. К первой относятся модели, поддерживающие синхронизацию с транспортными средствами, выпущенными до 2012 года. Вторая категория – это устройства, которые, соответственно, заточены под синхронизацию с более современными автомобилями.

После подключения устройство сможет запустить самодиагностику Opel Astra, по результатам которой пользователь увидит записанные в ЭБУ ошибки.

Главные отличие от ELM327 – возможность диагностировать практически все ошибки, а так же наличие некоторых сервисных функций, например адаптация точки схватывания робота.

Проведение диагностики Opel Astra H без сканера

Чтобы считать ошибки на автомобиле не обязательно отправляться в сервисный центр или покупать сканер. Существует возможность воспользоваться одним из двух методов, приведенных ниже. Многое зависит от того, какая коробка переключения передач установлена на машине – механическая/роботизированная или автоматическая.

Если компьютера нет в наличии либо отсутствует специальный переходник для подключения, диагностику можно выполнить своими руками. Для этого достаточно запустить режим самодиагностики.

Для ручной и роботизированной коробки передач

Последовательность действий при наличии автомобиля с ручной или роботизированной КПП выглядит следующим образом:

1. Водитель одновременно выжимает педали газа и тормоза. Зажигание в этот момент должно быть выключено.
2. Продолжая держать педали нажатыми, нужно вставить в замок зажигания ключ и повернуть. Заводить двигатель не нужно.
3. На панели приборов (там где отображается пробег) отобразится надпись “ECN” (error code number) и обнаруженные ошибок в виде кодов. Если ошибок несколько, они будут отображаться поочередно. Чтобы понять, в чем именно заключается неполадка, нужно расшифровывать код.

Для автоматической коробки передач

Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой переключения, считать код ошибки можно так:

1. Вставьте ключ в замок, поверните, дождитесь включения зажигания. Заводить двигатель не нужно.
2. Выжмите педаль тормоза. В это время, не снимая ногу с педали, переведите коробку передач в положение «D».
3. Выключите зажигание и уберите ногу с педали.
4. Одновременно выжмите педаль газа и тормоза. В это время также включите зажигание.
5. Если все сделано правильно, вы увидите на приборной панели надпись “ECN” (error code number) и коды ошибок.

Расшифровка кодов ошибок со значениями

Варианты комбинаций бывают разными – все зависит от выбранного метода. Помните, что при запуске режима самостоятельной диагностики на панель одометра выводятся шестизначные коды. При использовании персонального компьютера с установленным фирменным программным обеспечением – пять символов. Первым является буква, позволяющая определить тип поломки, и только потом выводится комбинация.

Первый символ

Буквенные символы имеют следующее значение:

• С – проблема касается подвески автомобиля.
• Р – не функционирует трансмиссия или коробка передач.
• В – неправильно работают элементы конструкции кузова – иммобилайзер, центральный замок, система складывания зеркал, электростеклоподъемники и так далее.
• U – вышли из строя электронные составляющие – дополнительные модули или блоки.

Второй символ

Второй символ нас обычно не интересует, но все же:

• 0 – общий для OBD-II код;
• 1 и 2 – код производителя;
• 3 – резерв/

Третий символ

По числу, стоящему на третьем позиции, определяется сама неисправность:

• 1,2 – вышел из строя элементы системы подачи топлива или воздуха;
• 3 – неправильно работает зажигание;
• 4 – не работает система дополнительного контроля;
• 5 – нет холостого хода;
• 6 – перегорел модуль электронного блока управления либо электрическая цепь, по которой его подключил производитель.
• 7,8 – не функционирует коробка переключения передач.

Таблица неисправностей

Для понимания ошибок, которые может показать автомобиль в процессе эксплуатации, предлагаем ознакомиться с таблицей, приведенной ниже. Здесь расшифрованы коды, указывающие на проблемную работу двигателя, электропроводки, датчиков и прочих элементов.

Ошибки ABS

При выходе из строя системы ABS неполадки выводятся в виде двухзначной комбинации.

Как сбросить ошибки

Для автомобилей с EasyTronic и механическими коробками переключения актуальна такая последовательность действий.

1. Одновременно выжмите тормоз и газ, удерживая ноги на педалях.
2. Вставьте ключ в замок и включите зажигание. Сам двигатель заводить не нужно.
3. Подождите несколько секунд до появления специального звукового сигнала, удерживая ноги на педалях.

Если ранее диагностика уже проводилась таким методом и неисправность полностью устранена, ошибка больше не будет проявляться.

Для АКПП

В случае с автоматическими коробками переключения передач последовательность действий выглядит несколько иначе:

1. Вставьте в замок зажигания ключ, включите его, но при этом не запускайте двигатель.
2. Выжмите тормоз и удерживайте педаль в таком положении.
3. Переведите рычаг коробки в режим «D».
4. Выключите зажигание, а затем уберите ногу с зажатого тормоза.
5. Далее одновременно зажмите обе педали, удерживайте их.
6. Снова включите зажигание и не заводите силовой агрегат.
7. Дождитесь завершения процедуры диагностики, продолжая удерживать ноги на педалях.

В автомобилях с автоматической КПП важно выполнить процедуру так, чтобы сработали концевые выключатели. Следовательно, надо давить на педаль газа как можно глубже, чтобы появился характерный щелчок. На тормоз в то же время давите со средними усилиями.

Как сбросить сервисные интервалы (InSP)

При эксплуатации транспортного средства водитель может внезапно увидеть надпись InSP в месте, где высвечивается пробег. Время появления во многом определяется в зависимости от пробега, обычно это значения от восьми до десяти тысяч километров. Астра тем самым напоминает о необходимости пройти сервисное обслуживание.

Чтобы сбросить сервисный интервал делаем следующее.

1. Отключаем зажигание.
2. Когда на дисплее появится значение суточного пробега, нажимаем клавишу сброса.
3. Продолжая удерживать кнопку (минимум 10 секунд), включаем зажигание. После этого система сначала будет выводить мигающую надпись InSP, а затем уже продемонстрирует текущий пробег.

Источник

шахмат: Подскажите пожалуйста Опель астра h 2006 выдаёт ошибку:

019005 — Датчик давления. Высокое напряжение

011505 — Цепь датчика температуры двигателя вне диапазона раб.характеристик

009505 — Неисправность датчика температуры нагнетаемого воздуха

063804 — Обрыв цепи электронного управления дроссельной заслонкой
023505 — Ошибка по цепи датчика давления наддува
068304 — Обрыв цепи свечи накаливания

——————————————————————

Нужно учитывать, что некоторые ошибки могут быть ложными. Нужно сбросить их пару раз и только после настойчивого появления, реагировать.

Сейчас расскажу вам свою поучительную историю (со счастливым концом) о том, почему необходимо готовить свой автомобиль к зиме более тщательно. Наша семья является счастливой обладательницей опеля астры с “автоматом”, в кузове седан, выпуска декабря 2007 года (это важно). Несмотря на то, что являемся вторыми владельцами, от авто мы получаем только положительные эмоции, и технические проблемы, связанные с ним, нас обходили стороной… До тех пор, пока однажды утром наш автомобиль напрочь отказался заводиться.

Покупать или не покупать подержанный автомобиль – это решение сугубо индивидуальное. Для себя плюсы от такой сделки мы нашли в возможности обладать почти новым автомобилем, три года – это все-таки не срок для современных авто, в приличной комплектации, крепкого среднего класса (выше, чем была машина до этого), покупку которого с конвейера мы пока позволить себе не могли. Этим всем критериям соответствует OPEL Astra H, с коробкой “автомат”, объемом двигателя 1.8 литра, 140 л/с, в максимальной комплектации “cosmo”.

После покупки летом уже прошлого года, для машины было произведено комплексное техническое обслуживание с заменой всех жидкостей, колодок, свечей, тормозных дисков и т.д. Так как придерживаюсь такой точки зрения: лучше потратиться на автомобиль и потом быть уверенным в его технической исправности. Единственное, до чего у меня не дошли руки – это аккумуляторная батарея. Как оказалось – зря!

На прошлой неделе в среднюю полосу пришла долгожданная зима. Не календарная, а самая настоящая – с небольшими морозцами, снегом и ярким солнцем. Вслед за этим произошло некоторое понижение среднесуточной температуры: сперва до -10, затем до -15 и ниже… На нашем авто стоит сигнализация с автозапуском. Это очень удобно, особенно зимой, когда утром ты имеешь возможность с брелока запустить двигатель автомобиля, стоящего на улице под окнами, не спеша одеться, выйти из дома и сесть в уже прогретый салон. Проблем с пуском двигателя “на холодную” не возникало.

В прошедшие выходные мы с супругой навестили моих родителей, живущих под Рязанью. В ночь с прошедшей субботы на воскресенье там было -22 – первое испытание за сезон для нашего авто. Пуск двигателя утром прошел без затруднений. В дороге длинной 245 километров никаких намеков на неисправности не возникло. В понедельник автомобиль без проблем завелся и отвез нас на работу, а вечером обратно – дорога занимает 25 километров в одну сторону, а времени – около часа.

Во вторник, привычно нажав клавишу на брелоке сигнализации для дистанционного запуска двигателя, я услышал совершенно другой звуковой сигнал, означающий то, что попытка была неудачной. Ночью было всего -17… Уже предчувствуя неладное, спустился к машине и попытался запустить двигатель стандартным способом – через замок зажигания. Стартер даже не делал попыток прокрутить двигатель, слышны были только негромкие щелчки. Вся электрика при этом исправно работала: ярко светили ксеноновые фары, работала магнитола и печка. На центральном дисплее бортового компьютера никаких ошибок не высвечивалось, все контрольные лампы приборной панели, сигнализирующие о возникновении неисправности, были погашены. Лампы “стопарей” в задних фонарях горели (машина умная, если обе лампочки перегорят – она не поедет). Мной был открыт бензобак (на случай замерзания воздушного отверстия в его крышке), но попытка пуска все также осталась неудачной. За неимением времени для реанимации автомобиля, на работу мы поехали на маршрутном такси.

В поисках решения проблемы зарегистрировался на куче сайтов различных автоклубов и задавал вопрос с описанием моей неисправности – до сих пор никто ответа не дал. Зато я прочитал множество материалов, из-за чего это может произойти: причины указывались от проблем с иммобилайзером (когда компьютер “теряет” свои же заводские ключи), минуя разрывы в электрической цепи, до неисправности с генератором, стартером и блоком зажигания. Мысленно я уже подсчитывал, в какую сумму мне влетит только диагностика даже не у официального дилера. Проблема еще заключалась в том, что автомобиль с автоматической коробкой передач, значит его нельзя пытаться завести “с толкача” и не отбуксируешь “просто так” – нужно вызывать эвакуатор.

Нашел и распечатал коды ошибок, узнал как считать эти коды на моем автомобиле. В итоге, компьютер показал, что неисправностей нет, ни единой ошибки! Вроде как по всем признакам автомобиль “живой”, но в то же время он был “мертвым”… Попытки завести авто этим же вечером и на следующее утро (в надежде, что может проблема сама собой “рассосется”) опять не увенчались успехом.

На сайте автоклуба OPEL Astra H нашел статью с указаниями, каким образом можно самостоятельно продиагностировать состояние аккумулятора автомобиля и генератора. Решил воспользоваться этой методикой для того, чтобы хоть с чего-то начать. Цифровым многофункциональным мультиметром я померил напряжение на аккумуляторной батарее и даже с некоторым облегчением увидел цифры – 11,68 вольт! Проблема оказалась в низком заряде аккумулятора! См. таблицу:

Если напряжение ниже 11В – батарея на выброс, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор. Получается, что оставшегося заряда в моей АКБ просто не хватало для работы стартера.

Так как стоявшей на опеле батарее уже больше четырех лет, я принял решение купить новую АКБ. Почему просто не зарядить имеющуюся? Посчитал, что 4 года – довольно долгий срок службы для батареи. Предыдущий владелец машины ездил не много – за три года накатал по Москве всего 66 тысяч километров (поверьте – это немного, для сравнения – наша семья в год проезжает более 35 тысяч). Видимо основной его маршрут пролегал от дома до работы и обратно. Поездки на короткие дистанции не позволяют зарядить аккумулятор полностью. Если и надо было что-то делать с батареей – так до наступления холодов: проверить уровень и плотность электролита, при низком уровне долить дистиллированной воды, поставить на зарядку, сняв с машины… Но у нас нет гаража, и я все откладывал на потом все эти операции, за что и поплатился. По прогнозам синоптиков, холода с средней полосе России на следующей неделе усилятся, температура опуститься до около -30, поэтому я решил не рисковать и закрыть для себя эту тему. Конечно была вероятность, что низкий уровень заряда аккумулятору дает неисправный генератор, но проверить это можно было только заведя автомобиль. Поэтому я решил заняться поиском и приобретением новой АКБ.

При изготовлении на этот автомобиль устанавливают аккумуляторную батарею фирмы GM с характеристиками 12V 66Ah 300A (DIN) FE. Выглядит она так (нажмите для увеличения):

Её геометрические размеры: 270×170×180 мм (ДхШхВ); диаметр плюсового контакта: 19.5 мм, минусового контакта: 17.9 мм. Батарея имеет обратную полярность – “0” (когда плюсовой контакт находится справа). Эти данные помогут вам в подборе новой аккумуляторной батареи. При ее поиске особенно обратите внимание на характеристику “номинальная емкость” (величина, измеряющаяся в ампер*часах (Ah), показывающая емкость при непрерывной 20-часовой разрядке аккумуляторной батареи при температуре 25°С током, равным 0.05 от величины номинальной емкости, указанной производителем батареи, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10.5 Вольт). Чем выше это значение – тем легче пускается двигатель, тем дороже аккумулятор. Но все-таки нужно соблюдать предписания завода-изготовителя автомобиля.

На сайтах производителей автомобильных аккумуляторов зачастую существуют функции подбора батареи в зависимости от марки и модели авто (я остановил свой выбор на Varta). Воспользовавшись такой функцией подбора аккумулятора на их сайте:

определился с моделью – это VARTA SILVER DYNAMIC D21, с характеристиками: 12V 61Ah 600A. Её стоимость варьируется от 3000 до 5000 рублей. Я не стал рисковать и заказывать ее через интернет, а поехал в автомобильный магазин, где мне проверили выбранный мной аккумулятор нагрузочной вилкой, показывающей напряжение батареи с нагрузкой и без. Тем более в этом случае я уверен, что батарея хранилась в тепле, а не где-нибудь на складе под открытым небом.

Замена аккумулятора заняла всего 15 минут. Для этого вам необходимы: торцевая головка на 13; рожковый ключ на 10; крепкая шлицевая отвертка; перчатки; новая АКБ.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к отключению или подключению контактов аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание двигателя выключено. Чтобы не сработала противоугонная система сигнализации необходимо проделать следующее:

• включить зажигание;
• выключить зажигание;
• отсоединить силовые провода от аккумулятора в течении 15 секунд, начиная с “минусового”.

Итак, ключом на 10 раскручиваем гайки крепежных болтов зажимных контактов силовых проводов, идущих от аккумулятора.

Разожмите контакты отверткой и с ее же помощью, действуя как рычагом по направлению вверх, снимите провода с клемм аккумулятора, начиная с “минусового”. С помощью головки на тринадцать отверните болт крепления аккумулятора, находящегося у основания с противоположной от контактов АКБ стороны.

Замените аккумуляторную батарею и закрепите ее. Набросьте сперва провод на “плюсовую” клемму, затем на “минусовую” и затените ключом болты крепления их зажимов.

После проведенной операции автомобиль завелся, как ни чем не бывало! Не пришлось ни вводить код для магнитолы, ни “обучать” электрические стеклоподъемники, как пугали в интернете. Напоследок померил цифровым мультиметром напряжение в прикуривателе: показывало 14.39-14.40 вольт. При добавлении оборотов двигателю до 2000, напряжение слегка поднялось до 14.7 вольт. Это говорит о том, что проблем с генератором у меня пока нет.

Вот в принципе и вся история. Удачи на дорогах!

Занимательно.

Там блок, опираясь га показания одного датчика температуры и вентилятор включает, и на приборку показания по температуре шлет. Т.е. показывает, что темпертарура до 90 не дошла, а вентилятор включает?

На корсе д, с мотором 1.6Т с похожим блоком 7.6.2 есть фирменная болячка, там линия датчика температуры начинает показывать что хочет с прогревом (что там в блоке, не видел, клиенты забирали свой хлам после замены), может до 150 зашкалить, может в обрыв уйти.

Так может тут с прогревом в обрыв уходит — чек, стрелка на нуле и постоянная первая скорость вентилятора?