Ошибка датчик давления масла в акпп

Теория/Практика/Возможные ошибки возникающие в процессе эксплуатации

Полный размер

Многие владельцы автомбилей Peugeot, Citroen и Renault оснащенных автоматической трансмиссией, а так же те, кто собирается приобрести французский автомобиль с АКПП, задаются вопросом о надежности AL4. Опираясь на многолетний опыт обслуживания и ремонта автомобилей Peugeot, Citroen и Renault, постараемся дать ответ на волнующий всех вопрос, а так же несколько советов об особенносях эксплуатации AL4.

Немного истории. Автоматическая гидромеханическая четырехступенчатая коробка передач с электронным управлением AL4 изначально была спроектирована для автомобилей Renault и носит обозначение DP0. Устанавливается на многие модели Renault (Clio, Symbol, Megan, Laguna). Обозначение AL4, а так же BVA или 4HP-16 коробка получила после прихода на конвеер Peugeot и Citroen. Устанавливается на следующие модели концерна: Peugeot 206, 207, 307, 308, 406, 407, Citroen C2, C3, C4, C5, Xsara. Подробнее о принципе работы AL4 можно узнать на www.psa-club.ru/transmissiya/akpp-al4.html.

Эксплуатация.

1. Несмотря на наличие прогревочной программы в компьютере AL4, после длительной стоянки, всегда прогревайте АКПП перед поездкой вне зависимости от температуры воздуха, не менее 5 минут. При этом необходимости переводить селектор из положения «Р» нет. После начала движения избегайте резких ускорений с переходом передач вниз.

2. Рекомендуется менять масло в АКПП каждые 30000 — 40000 км. Заверение завода, что масло в AL4 залито на весь срок службы, не применимо к российским условиям эксплуатации. При этом не забываем, что для автомобилей Renault рекомендовано Elf Renaultmatic D3, а для Peugeot и Citroen Esso или Mobil LT71141. К сожалению весь объем масла (7 литров) невозможно заменить, при смене масла используется порядка 3,5 — 4 литров свежего. Смену масла лучше доверить профессиональному сервису.

3. При возникновении ошибок в АКПП, переходе ее в аварийный режим, обращайтесь в профессиональный сервис, и чем быстрее, тем лучше. Ремонт АКПП удовольствие не из дешевых, и чем быстрее будет определена и устранена неисправность, тем меньше вам придется платить за возможные последствия эксплуатации автомобиля с неисправным агрегатом. Аварийный режим AL4 как правило сопровождается загоранием индикаторов * и S, выводом сообщения PRND и Gearbox Faulty. АКПП при этом принудительно включает 3 передачу.

Типовые неисправности AL4 и способы их устранения.

Р1167 «Ошибка регулирования давления (заданное/ измеренное) не типично.

Симптомы: возникает после начала движения, как правило «на холодную». Сопровождается ударом в АКПП и переходом в аварийный режим с выводом сообщения «Gearbox Faulty». После выключения и включения зажигания пропадает до следующего «холодного» старта.

Причины: разброс давления масла АКПП между заданным компьютером и измеренным (от 0,5 до 1,5 бар), вызванный неисправностью электромагнитного клапана регулирования давления в гидроблоке, низким уровень масла в АКПП, ослаблением затяжки болтов крепления гидроблока.

Лечение: обязательная проверка АКПП на наличие утечек, при большом пробеге проверка состояния теплообменника, демонтаж гидроблока с заменой электромагнитных клапанов, протяжка гидроблока, замена масла в АКПП. При большом пробеге и большом разбросе давления возможна полная разборка гидроблока, его мойка, сборка и регулировка. После механических работ обязательно: загрузка новой версии ПО компьютера, очистка памяти от ошибок, инициализация компьютера и сброс счетчика старения масла, проверка давления масла в положении селектора АКПП «D» и «R». Для автомобилей, выпущенных до 2004 года обязательная проверка ПО на совместимость с новым типом электромагнитных клапанов. Если масло в AL4 было сильно загрязнено продуктами износа мы рекомендуем посетить сервис через 1000 км пробега для повторной замены масла и проверки давления в гидроблоке.

Гидроблок AL4 в процессе разборки и мойки (автомобиль Peugeot 406, пробег 214000 км). На заднем плане электромагнитные клапана.

Р0405 Дефект линии связи тормозной системы. Связь.

Симптомы: задержки при переключении передач, АКПП «тупит», возможно «сваливание» коробки в аврийный режим с выводом сообщения «Gearbox Faulty». В некоторых случаях невозможно вывести селектор АКПП из положения «Р» или селектор переводится без нажатия на педаль тормоза. Возможно проявление вместе с ошибкой Р1167, лечим в первую очередь ошибку по тормозной системе. Кстати, ошибка по тормозной системе может прописаться в компьютере впрыска или ABS/ESP, при этом будет отсутствовать в компьютере АКПП.

Причины: неисправность концевого выключателя педали тормоза, проводки выключателя педали тормоза.

Лечение: замена концевого выключателя педали тормоза, ремонт или замена жгута проводов концевого выключателя педали тормоза.

P0730 Буксование сцепления/ тормоза. Не типично. Почти всегда возникает вместе с ошибкой Р1167 «Ошибка регулирования давления (заданное/ измеренное) не типично.

Симптомы: может возникать как на «холодную», так и на прогретой АКПП. Сопровождается ударом в АКПП и переходом в аварийный режим с выводом сообщения «Gearbox Faulty» во время движения. Так же может происходить внезапное повышение оборотов без переключения передач (эффект буксующего сцепления).

Причины: выход из строя электромагнитного клапана управления блокировкой гидротрансформатора, в сочетании с ошибкой Р1167 выход из строя электромагнитного клапана регулирования давления в гидроблоке, неисправность гидроблока. Эксплуатация автомобиля запрещена из-за возможности обрыва ленточного тормоза гидротрансформатора.

Лечение: обязательная проверка АКПП на наличие утечек, при большом пробеге проверка состояния теплообменника, демонтаж гидроблока с заменой электромагнитных клапанов, протяжка гидроблока, замена масла в АКПП. При большом пробеге и большом разбросе давления возможна замена гидроблока на новый. После механических работ обязательно: загрузка новой версии ПО компьютера, очистка памяти от ошибок, инициализация компьютера и сброс счетчика старения масла, проверка давления масла в положении селектора АКПП «D» и «R». Для автомобилей, выпущенных до 2004 года обязательная проверка ПО на совместимость с новым типом электромагнитных клапанов. Если масло в AL4 было сильно загрязнено продуктами износа мы рекомендуем посетить сервис через 1000 км пробега для повторной замены масла и проверки давления в гидроблоке.

Р1799 Ошибка сигнала многофунационального коммутатора (CMF). Контакт Паркова/Нейтраль. Не типично.

Симптомы: при переключении селектора АКПП на дисплее не отображается или начинает мигать индикатор положения с последующим включением аварийного режима и выводом на дисплей сообщения «Gearbox Faulty». Характерно при переводе селектора из положения «Р» в «R» или из «D» в «N».

Причины: неисправность многофункционального коммутатора АКПП, неправильная регулировка коммутатора или зубчатого сектора выбора передач вследствие неквалифицированного ремонта AL4, выскакивание троса селектора АКПП из кронштейна крепления. Причин возникновения неисправностей самого коммутатора немного: 1) неисправность в результате естественного износа контактной пластины коммутатора; 2) после слишком старательной мойки двигателя (контакты коммутатора просто сгорают из-за попадания внутрь воды) 3) дефект коммутатора из-за заводского брака.

Позиция 7: многофункциональный коммутатор АКПП AL4

Лечение: регулировка многофункционального коммутатора, регулировка зубчатого сектора выбора передач (для этого необходимо снимать кожух гидроблока с частичным сливом масла из АКПП), установка троса селектора выбора передач, замена многофункционального коммутатора АКПП.

U0404- ошибка информации о включенной передаче в коробке передач соотношение/Связь CAN : Некорректное значение, полученное АКП
Симптомы: при переключении селектора АКПП на дисплее отображается прочерки или начинает мигать индикатор предыдущего положения . Характерно при переводе селектора из положения «R» в «N» или из «D» в «N».

Лечение: регулировка многофункционального коммутатора, регулировка зубчатого сектора выбора передач

Все описанные неисправности могут возникать, как в гарантийный период эксплуатации автомобиля, так и после окончания гарантии. К пробегу примерно 150000 — 200000 км вероятность поломок AL4 значительно возрастает, но стоимость ремонта не превышает 10000 — 20000 рублей, что для агрегата ценой 120000 рублей, по нашему мнению, не считается чем-то запредельным. Тем более, что механическая часть АКПП AL4 надежна, весь ремонт коробки сводится к замене электронных компонентов.

Давление масла в АКПП (автомате). Какое оно и чем создается?

Для того чтобы автоматическая коробка передач нормально функционировала, в ней должно создаваться правильное давление масла. Ведь по сути это залог для нормальной работы многих узлов, начиная от фрикционов, заканчивая самой гидроплитой (гидроблоком). А вот какое оно, точнее его значение? Сколько атмосфер или правильнее будет сказать – «БАР» создается в АКПП для того чтобы она нормально функционировала? Сегодня полезна и я уверен познавательная статья …

Этот вопрос не частый, но его также задают мои читатели и зрители моего канала YOUTUBE, причем как я понимаю те, кто любит копаться во внутренностях трансмиссий. Действительно, а какое давление масло создается внутри автомата, чтобы скажем, фрикционы сжимались? Так же это очень полезная информация для тех, кто хочет поставить дополнительный радиатор охлаждения, ведь нужно врезаться в подачу масла и устанавливать специальные шланги, хомуты и важно понимать — какие покупать, чтобы они выдержали давление. Так что информация полезная, и я постараюсь ее разложить по полочкам.

Пару слов, про устройство АКПП

Прежде чем мы с вами начнем говорить о давлении масла, нужно понять — как работает автоматическая гидротрансформаторная трансмиссия.

Масло в ней является рабочим телом. Если хотите, то эта ATF жидкость передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии и далее к колесам. НО это на уровне гидротрансформатора, там давление достаточно большое, однако это давления почти не соприкасается с основной коробкой передач.

Там давление создается специальным насосом, который качает масло и уже через гидроблок подает в нужные каналы, тем самым заставляет смыкаться или размыкаться фрикционные кольца, которые в свою очередь контролируют планетарные шестерни – останавливая или отпуская их. В общем давление масла в АКПП, очень важный процесс, который практически на 90% контролирует работу всей трансмиссии. Если давление внутри упадет, то коробка просто встанет.

Масляный насос

Как я уже написал сверху, внутри коробки есть масляный насос, который как раз и нагнетает давление масла в мелкие каналы. Он то и создает давление внутри, бывает двух типов:

• Работает от цепного привода, то есть на первичном валу находится шестерня или звездочка, которая раскручивает вал насоса, чтобы он качал масло
• Сам насос находится за гидротрансформатором, то есть вращения передаются непосредственно и также происходит закачка ATF жидкости

В любом случае нужно учесть без этого бы насоса не было давления масла вообще! АКПП не работало бы. Потому как не было бы сжатия или разжатия фрикционных дисков, банально передачи бы не переключались.

Какое давление масла создается внутри?

Собственно сейчас поняли, что основное назначение насоса, сжимать фрикционы, и переключать передачи. Как ни странно большого значения здесь не требуется (конечно, все относительно).

Давление внутри АКПП находится на уровне 2,5 – 4,5 атмосфер или БАР (применительно к жидкости), редко бывает когда 4,6 – 5,0 БАР. Именно такой показатель достаточно для сжимания дисков. Конечно же точного значения нет, потому как конструкций автомата сейчас десятки (если не сотни) и каждый производитель использует свою конструкцию

Кстати раньше на старых машинах, зачастую на панели стояли датчики давления в АКПП, чтобы водитель мог контролировать этот параметр. Однако со временем его убрали, потому как посчитали это не нужно информацией (кстати, то же самое произошло и с датчиком масла двигателя).

Нет давления масла в АКПП — основные причины

Собственно причин здесь не так уж и много, хотя можно разделить на две фазы:

• Слабое давление, выходящее из нормальных пределов. При этом, скорее всего ваш автомат будет пинаться, толкаться в общем не ехать. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, может забиться масляный фильтр, просто от большого пробега его закупорило продуктами износа (срочно менять). Во-вторых, само масло стало густым (или наоборот слишком жидким), в общем потеряло свойства (также нужна замена). В третьих, вышел из строя соленоид на гидроблоке. В четвертых, забился сам гидроблок (точнее его каналы). Собственно разбираем коробку и ищем причину.
• Нет давления вообще. Тут уже сложнее. Это скорее всего масляный насос, он вышел из строя и не работает. Причина может быть несколько, если это цепной привод порвалась цепь, если нет то возможно износились втулки и его заклинило.

В любом случае коробку нужно снимать и смотреть. Без этого никуда. Конечно же, если вы правильно обслуживаете автомат, то такие проблемы мог вас и не коснуться. Хотя бы правильно меняйте масло и фильтра, это уже большим плюсом будет, смотрим небольшое видео по теме.

Источник

Симптомы неисправного датчика давления трансмиссионной жидкости в АКПП

В большинстве современных автомобилей, автоматическая трансмиссия и компоненты внутри неё, контролируются серией датчиков и реле, которые передают информацию в модуль управления двигателем (ECM) каждую миллисекунду.

Одним из этих компонентов, является датчик/переключатель давления масла в трансмиссии, который предназначен для контроля давления, создаваемого внутри картера трансмиссии.

Как и любой другой датчик, он может повредиться или просто износиться со временем.

Ниже отмечены некоторые из признаков того, что датчик давления масла в трансмиссии поврежден и должен быть заменен.

1. Транспортное средство переходит в режим с ограниченным управлением «limp home»

Основная функция датчика давления трансмиссионной жидкости заключается в передаче информации в систему управления двигателем, который регулирует управление коробкой передач. Однако, если датчик поврежден или отправляет неправильную информацию, автоматическая коробка передач, может по умолчанию перейти в режим «limp home».

В этом случае трансмиссия будет заблокирована, и передачи будут не подниматься выше третьей или четвертой, что не позволит транспортному средству, набирать полноценную скорость.

Она будет блокироваться до тех пор, пока коды ошибок не будут выгружены из бортового компьютера, и проблема вызвавшая режим «limp home», не будет решена.

2. Проблемы с переключением передач

Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного датчика давления масла, является плохие проводка или контакты.

Это может привести к тому, что датчик зарегистрирует более низкое давление, а ошибочная информация будет зафиксирована компьютером, и вызовет трудности при переключении передач (особенно при переключении на пониженную).

3. Обороты двигателя выше, чем должны быть

Как и в описанной выше ситуации, когда трансмиссия испытывает трудности при переключении из-за неисправного датчика, обороты двигателя будут намного выше, чем должны быть, когда коробка переключается на более высокую передачу.

Датчик давления масла в трансмиссии жизненно важен для бесперебойной и эффективной работы автомобиля. Если вы обнаружите какие-либо из перечисленных выше предупреждающих знаков или симптомов, как можно скорее проверьте датчик давления трансмиссионной жидкости, если он действительно является причиной ваших проблем.

Дорогие Друзья! Если данная статья была Вам полезна, то пожалуйста не забудьте проголосовать за неё нажав на кнопку с пальцем вверх, а также подписаться на канал и поделится с друзьями в соцсетях!

Источник

Датчики в автоматической коробке передач

Гидромеханическая коробка автомат является наиболее распространенным типом АКПП. Работает данный агрегат благодаря тому, что в клапанной плите (гидроблоке) перераспределяется рабочая трансмиссионная жидкость ATF.

Если просто, переключение передач и активация различных режимов становится возможным благодаря подаче трансмиссионного масла под давлением по специальным каналам гидроблока. При этом распределение потоков ATF происходит под управлением электронного блока посредством открытия и закрытия специальных клапанов (соленоидов АКПП).

Чтобы вся система работала корректно, передачи включались своевременно, в ЭБУ постоянно поступает информация от группы датчиков, которые учитывают положение педали газа, скорость движения ТС, нагрузку на двигатель, температуру ATF, давление трансмиссионного масла и т.д. Далее мы рассмотрим основные датчики АКПП, их назначение и принцип работы.

Датчики в коробке автомат

Итак, основной задачей является плавность работы автоматической коробки передач, быстрота отклика, минимизация износа нагруженных элементов АКПП и т.д.

Если просто, электронная система должна переключать передачи в наиболее подходящий для этого момент.

В АКПП основными датчики являются:

• датчик скорости. Этот датчик необходим для определения частоты вращения входного и выходного вала коробки;
• датчик давления масла АКПП, датчик температуры трансмиссионной жидкости;
• датчик положения селектора АКПП, который еще называется ингибитор АКПП или датчик переключения передач АКПП;
• блок управления коробкой автомат тесно связан с ЭСУД всего автомобиля, что позволяет ему получать информацию и от других датчиков.

Датчик скорости АКПП является одним из главных элементов. Зачастую таких датчиков два, один «считывает» частоту вращения первичного (входного) вала, тогда как другой передает на ЭБУ данные о частоте вращения выходного вала или шестерни дифференциала на автоматах переднеприводных машин.

Что касается ЭБУ АКПП, информация с первого датчика позволяет контроллеру определить степень нагрузки на ДВС и подобрать наиболее подходящую передачу. Показания со второго датчика нужны для того, чтобы произвести контроль работы КПП (как выполняется команда ЭБУ, произошло ли включение нужной передачи и т.д.)

Еще добавим, что на некоторых авто также можно встретить индуктивный датчик частоты вращения. Работает датчик по принципу того, что когда зуб шестерни КПП проходит через магнитное поле датчика, в катушке возникает напряжение. Это напряжение формирует сигнал и передается на ЭБУ.

Блок учитывает общее количество зубьев шестерни, что и позволяет рассчитывать текущую скорость. При этом важно понимать, что датчик Холла визуально похож на индуктивный, однако второй вариант сильно отличается по принципу работы, формирует аналоговый сигнал, не использует опорное напряжение и т.д. Кстати, индуктивный датчик можно проверить мультиметром.

• Датчик положения селектора выбора передач АКПП необходим для того, чтобы блок управления «включил» соответствующий режим работы коробки. Другими словами, этот датчик позволяет блоку определить, как работать гидравлической системе с учетом положения селектора АКПП (P-N-R-D-2-1, ручное управление M +/- и т.д.).

Часто указанный датчик называется ингибитор коробки автомат. Этот датчик обычно стоит на валу селектора коробки передач. Также на некоторых АКПП он может быть соединен с приводом золотникового клапана выбора режимов в самом гидроблоке.

В двух словах, датчик состоит из резистивных пластин и подвижного ползунка, непосредственно связанного с селектором. С учетом того, в каком положении находится ползунок, меняется и сопротивление датчика, что также приводит к изменению выходного напряжения.

Как правило, со временем этот датчик может прийти в негодность или начать работать некорректно. В отдельных случаях помогает разборка закрытого корпуса и проведение профилактики, однако после этого возможны дальнейшие сбои в работе. По этой причине специалисты рекомендуют сразу менять датчик положения селектора АКПП.

• Датчики температуры и давления фиксируют параметры, напрямую связанные с ATF. Датчик температуры АКПП необходим по причине того, что от свойств рабочей жидкости, уровня масла и температуры сильно зависит работа фрикционных муфт.

Устанавливается датчик температуры АКПП в картере коробки или интегрирован в проводку внутри корпуса АКПП. Если по показаниям датчика ЭБУ фиксирует значительный перегрев, АКПП обычно переходит в аварийный режим.

Что касается датчика давления АКПП, указные датчики обычно устанавливаются в каналах гидроблока, измеряют показатели давления и передают электрические сигналы на электронный блок управления коробкой автомат.

Такие датчики могут быть дискретными и аналоговыми. Первый тип регистрирует отклонения от определенных параметров во время работы АКПП. В норме контакты датчика замкнуты, в случае падения давления в месте нахождения датчика контакты будут разомкнуты, ЭБУ получает сигнал и поднимает давление.

• В списке датчиков, которые задействованы для управления АКПП, электронный блок управления автоматом также получает сигналы от других датчиков ЭСУД. Например, в блок поступают сигналы от датчика педали тормоза для блокировки селектора при включении режима «паркинг», датчика положения педали акселератора (если педаль газа электронная), ДПДЗ для определения актуальной нагрузки на ДВС и выбора наиболее подходящей передачи и т.д.

Подведем итоги

Как видно, группа различных датчиков и ЭБУ позволяют реализовать динамичное изменение параметров при работе АКПП, тем самым контролируя работу агрегата, не допуская критических нагрузок на коробку и т.д.

Если же возникают неисправности по части гидравлики, механики иди электрики, АКПП может перейти в аварийный режим, на панели приборов загорается ошибка АКПП или «чек». При этом дальнейшая эксплуатация авто в этом случае не рекомендуется, то есть необходима срочная диагностика коробки автомат в специализированном сервисе.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Соленоид АКПП: устройство соленоидов, принцип работы. Частые неисправности и поломки клапанов-соленоидов, диагностика, ремонт и замена.

Прогревать или не прогревать АКПП: для чего необходим прогрев автомата зимой в мороз и что нужно учитывать. Как правильно прогревать коробку- автомат.

Гидротрансформатор АКПП (конвертер крутящего момента, ГДТ). Назначение, устройство гидротрансформатора, принцип работы и особенности.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Почему автоматической трансмиссии нужно охлаждение, как улучшить охлаждение масла в коробке, выбор и установка дополнительного радиатора АКПП.

Источник

Теория/Практика/Возможные ошибки возникающие в процессе эксплуатации

Многие владельцы автомбилей Peugeot, Citroen и Renault оснащенных автоматической трансмиссией, а так же те, кто собирается приобрести французский автомобиль с АКПП, задаются вопросом о надежности AL4. Опираясь на многолетний опыт обслуживания и ремонта автомобилей Peugeot, Citroen и Renault, постараемся дать ответ на волнующий всех вопрос, а так же несколько советов об особенносях эксплуатации AL4.

Немного истории. Автоматическая гидромеханическая четырехступенчатая коробка передач с электронным управлением AL4 изначально была спроектирована для автомобилей Renault и носит обозначение DP0. Устанавливается на многие модели Renault (Clio, Symbol, Megan, Laguna). Обозначение AL4, а так же BVA или 4HP-16 коробка получила после прихода на конвеер Peugeot и Citroen. Устанавливается на следующие модели концерна: Peugeot 206, 207, 307, 308, 406, 407, Citroen C2, C3, C4, C5, Xsara. Подробнее о принципе работы AL4 можно узнать на www.psa-club.ru/transmissiya/akpp-al4.html.

Эксплуатация.

1. Несмотря на наличие прогревочной программы в компьютере AL4, после длительной стоянки, всегда прогревайте АКПП перед поездкой вне зависимости от температуры воздуха, не менее 5 минут. При этом необходимости переводить селектор из положения «Р» нет. После начала движения избегайте резких ускорений с переходом передач вниз.

2. Рекомендуется менять масло в АКПП каждые 30000 — 40000 км. Заверение завода, что масло в AL4 залито на весь срок службы, не применимо к российским условиям эксплуатации. При этом не забываем, что для автомобилей Renault рекомендовано Elf Renaultmatic D3, а для Peugeot и Citroen Esso или Mobil LT71141. К сожалению весь объем масла (7 литров) невозможно заменить, при смене масла используется порядка 3,5 — 4 литров свежего. Смену масла лучше доверить профессиональному сервису.

3. При возникновении ошибок в АКПП, переходе ее в аварийный режим, обращайтесь в профессиональный сервис, и чем быстрее, тем лучше. Ремонт АКПП удовольствие не из дешевых, и чем быстрее будет определена и устранена неисправность, тем меньше вам придется платить за возможные последствия эксплуатации автомобиля с неисправным агрегатом. Аварийный режим AL4 как правило сопровождается загоранием индикаторов * и S, выводом сообщения PRND и Gearbox Faulty. АКПП при этом принудительно включает 3 передачу.

Типовые неисправности AL4 и способы их устранения.

Р1167 «Ошибка регулирования давления (заданное/ измеренное) не типично.

Симптомы: возникает после начала движения, как правило «на холодную». Сопровождается ударом в АКПП и переходом в аварийный режим с выводом сообщения «Gearbox Faulty». После выключения и включения зажигания пропадает до следующего «холодного» старта.

Причины: разброс давления масла АКПП между заданным компьютером и измеренным (от 0,5 до 1,5 бар), вызванный неисправностью электромагнитного клапана регулирования давления в гидроблоке, низким уровень масла в АКПП, ослаблением затяжки болтов крепления гидроблока.

Лечение: обязательная проверка АКПП на наличие утечек, при большом пробеге проверка состояния теплообменника, демонтаж гидроблока с заменой электромагнитных клапанов, протяжка гидроблока, замена масла в АКПП. При большом пробеге и большом разбросе давления возможна полная разборка гидроблока, его мойка, сборка и регулировка. После механических работ обязательно: загрузка новой версии ПО компьютера, очистка памяти от ошибок, инициализация компьютера и сброс счетчика старения масла, проверка давления масла в положении селектора АКПП «D» и «R». Для автомобилей, выпущенных до 2004 года обязательная проверка ПО на совместимость с новым типом электромагнитных клапанов. Если масло в AL4 было сильно загрязнено продуктами износа мы рекомендуем посетить сервис через 1000 км пробега для повторной замены масла и проверки давления в гидроблоке.

Гидроблок AL4 в процессе разборки и мойки (автомобиль Peugeot 406, пробег 214000 км). На заднем плане электромагнитные клапана.

Р0405 Дефект линии связи тормозной системы. Связь.

Симптомы: задержки при переключении передач, АКПП «тупит», возможно «сваливание» коробки в аврийный режим с выводом сообщения «Gearbox Faulty». В некоторых случаях невозможно вывести селектор АКПП из положения «Р» или селектор переводится без нажатия на педаль тормоза. Возможно проявление вместе с ошибкой Р1167, лечим в первую очередь ошибку по тормозной системе. Кстати, ошибка по тормозной системе может прописаться в компьютере впрыска или ABS/ESP, при этом будет отсутствовать в компьютере АКПП.

Причины: неисправность концевого выключателя педали тормоза, проводки выключателя педали тормоза.

Лечение: замена концевого выключателя педали тормоза, ремонт или замена жгута проводов концевого выключателя педали тормоза.

P0730 Буксование сцепления/ тормоза. Не типично. Почти всегда возникает вместе с ошибкой Р1167 «Ошибка регулирования давления (заданное/ измеренное) не типично.

Симптомы: может возникать как на «холодную», так и на прогретой АКПП. Сопровождается ударом в АКПП и переходом в аварийный режим с выводом сообщения «Gearbox Faulty» во время движения. Так же может происходить внезапное повышение оборотов без переключения передач (эффект буксующего сцепления).

Причины: выход из строя электромагнитного клапана управления блокировкой гидротрансформатора, в сочетании с ошибкой Р1167 выход из строя электромагнитного клапана регулирования давления в гидроблоке, неисправность гидроблока. Эксплуатация автомобиля запрещена из-за возможности обрыва ленточного тормоза гидротрансформатора.

Лечение: обязательная проверка АКПП на наличие утечек, при большом пробеге проверка состояния теплообменника, демонтаж гидроблока с заменой электромагнитных клапанов, протяжка гидроблока, замена масла в АКПП. При большом пробеге и большом разбросе давления возможна замена гидроблока на новый. После механических работ обязательно: загрузка новой версии ПО компьютера, очистка памяти от ошибок, инициализация компьютера и сброс счетчика старения масла, проверка давления масла в положении селектора АКПП «D» и «R». Для автомобилей, выпущенных до 2004 года обязательная проверка ПО на совместимость с новым типом электромагнитных клапанов. Если масло в AL4 было сильно загрязнено продуктами износа мы рекомендуем посетить сервис через 1000 км пробега для повторной замены масла и проверки давления в гидроблоке.

Р1799 Ошибка сигнала многофунационального коммутатора (CMF). Контакт Паркова/Нейтраль. Не типично.

Симптомы: при переключении селектора АКПП на дисплее не отображается или начинает мигать индикатор положения с последующим включением аварийного режима и выводом на дисплей сообщения «Gearbox Faulty». Характерно при переводе селектора из положения «Р» в «R» или из «D» в «N».

Причины: неисправность многофункционального коммутатора АКПП, неправильная регулировка коммутатора или зубчатого сектора выбора передач вследствие неквалифицированного ремонта AL4, выскакивание троса селектора АКПП из кронштейна крепления. Причин возникновения неисправностей самого коммутатора немного: 1) неисправность в результате естественного износа контактной пластины коммутатора; 2) после слишком старательной мойки двигателя (контакты коммутатора просто сгорают из-за попадания внутрь воды) 3) дефект коммутатора из-за заводского брака.

Позиция 7: многофункциональный коммутатор АКПП AL4

Лечение: регулировка многофункционального коммутатора, регулировка зубчатого сектора выбора передач (для этого необходимо снимать кожух гидроблока с частичным сливом масла из АКПП), установка троса селектора выбора передач, замена многофункционального коммутатора АКПП.

U0404- ошибка информации о включенной передаче в коробке передач соотношение/Связь CAN : Некорректное значение, полученное АКП
Симптомы: при переключении селектора АКПП на дисплее отображается прочерки или начинает мигать индикатор предыдущего положения . Характерно при переводе селектора из положения «R» в «N» или из «D» в «N».

Лечение: регулировка многофункционального коммутатора, регулировка зубчатого сектора выбора передач

Все описанные неисправности могут возникать, как в гарантийный период эксплуатации автомобиля, так и после окончания гарантии. К пробегу примерно 150000 — 200000 км вероятность поломок AL4 значительно возрастает, но стоимость ремонта не превышает 10000 — 20000 рублей, что для агрегата ценой 120000 рублей, по нашему мнению, не считается чем-то запредельным. Тем более, что механическая часть АКПП AL4 надежна, весь ремонт коробки сводится к замене электронных компонентов.

Приветствую! Столкнулся с аварийным режимом на AL-4. При скорости примерно 90-100 км/час выпадает в аварийку  достаточно часто (практически постоянно) сопровождается ударом и моргают лампочки S и * , если продолжаю разгон за 110 , потом на ходу глушу и перезапускаю двигатель, ставлю D и разгоняюсь далее до 120-130 больше аварийного режима не случается пока опять не скинешь скорость и  не начнешь набор в районе 90 все по новому. Диагностика показала ошибку регулирование давления масла, давление на скорости заданное 21 фактическое 11, а на холостом ходу заданное 2,7 а фактическое 2,6-2,65.  

1)Вопрос, если это клапан, может он на холостых нормально работать, а на ходу на скорости почти в 2 раза не додавать давление, потому как многие пишут , что чаще всего его меняют, а проблема возвращается через полгода-год.

2) если клапана стоят с черными фишками , можно ли сделать замену самому без последующих перепрошивок и прочих компьютерных вмешательств?

3) Если снять и промыть гидроблок с заменой клапана , не понадобится каких нибудь дополнительных регулировок что бы коробка нормально поехала   после сборки?

Почему засомневался что беда из-за клапана, нет больше никаких ни пинков ни толчков, передачи переключаются мягко и вниз и вверх, иногда бывает не сильный пинок на холодную но редко.

4)И еще вопрос, если обращаться в сервис, то куда, к кому в Беларуси, а то диагностов и ремонтеров хватает, только чаще работает схема: «меняй вот это, если не помогло , тогда вот это и так до бесконечности»,  хотя  как я понимаю все проверяется и работоспособность клапанов в том числе.

5)При срабатывании счетчика старения масла только лампочки моргают, а удара нет, или тоже сопровождается ударом ?

Тема: Проблема АКПП AL4 (DPO)

Опции темы

Проблема АКПП AL4 (DPO)

Уважаемые форумчане, помогите с ремонтом АКПП. Авто Рено Лагуна, но при досканальном обследование обнаружено, что коробка стоит не DPO, а именно AL4, установлено это лично по маркировки коробки. Проблема вследующем: сначала загорелась лампочка на приборке и коробка переключилась в аварийный режим, ну а потом по истечении определенного времени, сначала стала хуже тянуть, а потом встала совсем. Диагностов путевых в нашем городе нет, нашел одного который еле согласился этим заняться, приехал с приборчиком, кажется Лаунч продиогностировали всю машину, а вот с коробкой приборчик отказывался соединяться, вобщем диагностика ни чего не дала. Для начала тоже думал обойтись малой кровью, снял гидроблок, промыл, продул грязи было просто ужас, да два магнита что на картере гидроблока были лопнутые. Прозвонил клапана, все восемь сопротивление нормальное, поставил на место ну и сделал частичную замену масла. И еще проверил всю проводку на коробке, так как еще раньше перестал работать спидометр, вобщем было обнаружено три сгнивших провода, неисправность устранил. И о чудо. Тетка голосистая перестала ругаться, лампочка Аварийного режима на панели не горит, думал, все пришло спокойствие, завел хотел выехать все работает спидометр, расход и т.д. А машина едет но слабо, если зразу завел и включил скорость то едет, если подождалто ногу с тормоза убираешь и она через какое то время начинает полсти, на тормоз нажал и она как вкопанная стоит на месте, опять заглушил, завел и она еле ползет, вобщем еле в гараж заехал Вопрос , что и где рыть дальше?
Машина как я писал РЕНО ЛАГУНА 1 ф2 F3R 2литра АКПП 1999г.

Re: Проблема АКПП AL4 (DPO)

разбирай коробку. из практики был забит маслянный фильтр.

и еще проверь давление через диагностику. какое заданное и какое на данный момент. они должны быть одинаковыми.

Источник

требуеццо помощь коллективного разуму по ал4

ал4, 137000 км
на 60000-70000 км меняли гидроблок
передачи переключает плавно, толчков нет

где-то 1000 км назад стали возникать глюки. при езде по ровной дороге на передаче определенной (то есть НЕ в процессе переключения), АКПП сваливается в аварийный режим и переключает на 3-ю. передача до аварийного режима — 2, 3 или 4. диагностика показывает наличие ошибок регулирования давления и отсутствия сигнала на выходе. уровень ATF в АКПП либо нормальный, либо чуть больше.

менять гидроблокгидроклапаны?
выровнять уровень ATF?
поменять датчик давления масла в АКПП и индукционный датчик скорости?

про проверку уровня ATF: алгоритм такой?
— охладить машину с рабочей температуры на открытом пространстве часа 3
— загнать на подъемник, попеременно включить все режимы АКПП, вернуть на паркинг
— двигатель не глушить
— открутить болт, слить лишнее масло
так?

заранее спасибо за любые ответы по существу

у меня после замены гидроблока перестала переходить в аварийный режим.
Но, нужно коробку греть. Не прогреешь, интенсивный разгон — аварийный режим.

В моем случае прогреть это: 1км тащусь до 40 км, постоять на паре светофоров, еще 500м, еще постоять.
Просто прогреть двигатель до 90 градусов — не достаточно.

> перестала переходить в аварийный режим.
> Но, нужно коробку греть. Не прогреешь, интенсивный разгон — аварийный режим.
> У тебя оно на теплую ?

Мое мнение ты и так знаешь, но все же напишу 🙂 Почитай инфорапиды, у тя ж все есть. Если с маслом все ок (т.е. в пределах +/-100 грамм), гидроблок менялся и клапана менялись, и нет никаких явных причин к тому, то начни с проверки датчиков.

Метод проверки датчика давления у тебя есть в инфорапидах, индукционный датчик скорости проверяется омметром — сопротивление должно быть между 1000 и 1400 ом, поймать провода можешь или на серой колдодке-синем разъеме или 47-48 ногах контроллера коробки. ДПДЗ проверяется тем же омметром, только лучше стрелочным, что там должно быть и чего быть не должно, думаю, сам догадаешься, можешь и вольтметром напряжение на нем половить.

И проверь все уплотнительные кольца, особенно на индукционном датчике и датчике скорости, который над правой полуосью и с которого данные на спидометр идут.

И еще. Одним из главных условий нормального функционирования DP0/AL4 является КОРРЕКТНАЯ работа двигателя.

не, вопрос не в этом 🙂 дело в том, что подъемник-то есть в минутной доступности. а вот масло — нет 🙂

ладно, я понял, сегодня поеду в ХХХХ-авто.

Все равно купить, если его нет . или лучше обратиццо в ближ. офиц. сервис и начать процедуру замена масла-гидроклапаны-гидроблок.
Остановиццо в тот момент когда все заработает .
Диагностическое оборудование насколько я знаю может сказать какой гидроклапан завис.
Вот когда у меня был 307, случилась таже байда, стало прогресировать. Обратился в сервис, поменяли гидроклапаны. Все нормализовалось, но иногда (редко) коробка все таки попадала в этот режим.
Обратился снова в сервис.
Копали, долго .
Выяснилось что поставили эл. блок управления АКПП НА ЗАВОДЕ. от модели 1.6 на модель 2.0
Вот он иногда и давал неправильную инфу.
При том что ошибка была «ОБРЫВ ЭЛ. ЦЕПИ» Эл. цепь ест-но была исправна. Блок ест-но отыскали кудесники из А.

Но это было давно уже :)) инвекс2 работает пока без ошибок.

Друже, да делал он уже все это > или лучше обратиццо в ближ. офиц. сервис и начать процедуру замена масла-гидроклапаны-гидроблок.

*** уже было
> Остановиццо в тот момент когда все заработает .

*** пропустил еще один пункт — замена коробки, преценденты были. Поищи по моему нику, я писал откуда разброс давлений быть могет. клапана и гидроблок — это только вершина айсберга

> Диагностическое оборудование насколько я знаю может сказать какой гидроклапан завис.
*** он может не зависать, а просто давление неправильно регулировать, и не факт, что по своей вине. тест-драйв помогет

> Вот когда у меня был 307, случилась таже байда, стало прогресировать. Обратился в сервис, поменяли гидроклапаны. Все нормализовалось, но иногда (редко) коробка все таки попадала в этот режим.
> Обратился снова в сервис.
> Копали, долго .
> Выяснилось что поставили эл. блок управления АКПП НА ЗАВОДЕ. от модели 1.6 на модель 2.0
> Вот он иногда и давал неправильную инфу.
> При том что ошибка была «ОБРЫВ ЭЛ. ЦЕПИ» Эл. цепь ест-но была исправна. Блок ест-но отыскали кудесники из А.
>
*** Бывает :)))
> Но это было давно уже :)) инвекс2 работает пока без ошибок.
>
> Я.

Источник

Форум водителей Citroen: Ремонт АКПП AL4 — Форум водителей Citroen

• (40 Страниц)
• 
• « Первая
• ←
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• →
• Последняя »

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Ремонт АКПП AL4 Разброс давления ошибка 06 Оценка: 8 Голосов

#201 Vins1000

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 751
• Регистрация: 04-Ноябрь 09
• Страна: Россия
• Город: Москва
• Автомобиль:
  С5-2 EW10A (RFJ) АКПП-AL4

itev (05 Январь 2011 — 17:22):

На холостом ходу Lexia3 показывает заданное давление 2.7бара(этот параметр стабилен) ,ниже параметр реального давления скачет в районе 2.7-2.3 разница в 0.3 бара переводит АКПП в аварийный режим.Снимаем крыжку гидроблока и закручиваем регулировочный винт на 5 оборотов(обороты указаны по параметрам линейного давления выше).Ставим крыжку льём рабочую жидкость можно больше,греем коробку.Лишнее масло стекёт в поддон.Запускаем Lexia3 смотрим линейное давление если оно в пределах 2.9-2.7 то всё отлично так и оставляем.Откручиваем сливную пробку поддона и убираем лишнее масло.АКПП AL4 имеет два поддона в верхнем находится рабочая жидкость в нижний сливается лишняя рабочая жидкость,перелить масло в АКПП невозможно,при переливе возможно образование пузырьков воздуха а это сразу понизит линейное давление в АКПП

#202 C5Usman

#203 Vins1000

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 751
• Регистрация: 04-Ноябрь 09
• Страна: Россия
• Город: Москва
• Автомобиль:
  С5-2 EW10A (RFJ) АКПП-AL4

C5Usman (09 Январь 2011 — 15:06):

Старайся не жать на тормоз сильно и толчка не будет,жмём только для разблокировки селектора

#204 Vins1000

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 751
• Регистрация: 04-Ноябрь 09
• Страна: Россия
• Город: Москва
• Автомобиль:
  С5-2 EW10A (RFJ) АКПП-AL4

Полная замена масла в АКПП
http://www.youtube.c. h?v=U0yFVqv7Z6w

Гидротрансформатор АКПП
http://www.youtube.c. h?v=avk80iTidGk

#205 jackal7777

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 7
• Регистрация: 19-Август 10
• Страна: Россия
• Город: Солнечногорск
• Автомобиль:
  Пежо 406 рестал, двига 1,8 XU7JP4, АКПП AL4

Всем здравствуйте!
Собственно после диагностики выпала какая то ошибка Р1070, что это и как лечится? :help:
И еще вопросик давление в АКПП колеблется от 2.75 до 3,05 бар
насколько я помню заданное 2.7, насколько нужно убавить в переводе на обороты регулировочного винта на гидроблоке (на пол оборота или оборот?).
Предыстория промыл гидроблок, сменил клапана, сменил полностью масло на LT71141, но болт на глаз отрегулировал.
хочу довести все до ума. (а именно как я понял давление должно быть 2.7. сейчас от 2.75 до 3 обычно держится 2.9-2.95. это много?
Заранее спасибо за ответ.
если нетрудно то пришлите намыло: nosov.mgp@yandex.ru

да еще хотел спросить про датчик старения масла, как его сбросить 21600 ед показывает-это много?

Сообщение отредактировал jackal7777: 16 Январь 2011 — 18:45

#206 Vins1000

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 751
• Регистрация: 04-Ноябрь 09
• Страна: Россия
• Город: Москва
• Автомобиль:
  С5-2 EW10A (RFJ) АКПП-AL4

jackal7777 (16 Январь 2011 — 20:40):

Всем здравствуйте!
Собственно после диагностики выпала какая то ошибка Р1070, что это и как лечится?
И еще вопросик давление в АКПП колеблется от 2.75 до 3,05 бар
насколько я помню заданное 2.7, насколько нужно убавить в переводе на обороты регулировочного винта на гидроблоке (на пол оборота или оборот?).
Предыстория промыл гидроблок, сменил клапана, сменил полностью масло на LT71141, но болт на глаз отрегулировал.
хочу довести все до ума. (а именно как я понял давление должно быть 2.7. сейчас от 2.75 до 3 обычно держится 2.9-2.95. это много?
Заранее спасибо за ответ.
если нетрудно то пришлите намыло: nosov.mgp@yandex.ru

да еще хотел спросить про датчик старения масла, как его сбросить 21600 ед показывает-это много?

По давлению всё нормуль,берётся среднее значение 2.7 а со временем оно только падает.Старение масла только Lexia/максимальное значение около 32000 ед. далее будут моргать лампочки на АКПП.

#207 jackal7777

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 7
• Регистрация: 19-Август 10
• Страна: Россия
• Город: Солнечногорск
• Автомобиль:
  Пежо 406 рестал, двига 1,8 XU7JP4, АКПП AL4

Vins1000 (16 Январь 2011 — 21:58):

так у меня сейчас реально 2.9-2.95 со скачками до 3.05 вверх и до 2.75 вниз, уменьшать не стоит?
а одна единица-это в километраж сколько?

а по ошибки Р1070 что за?
и кстати Lexia можно где то приобрести по доступной цене?

#208 Vins1000

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 751
• Регистрация: 04-Ноябрь 09
• Страна: Россия
• Город: Москва
• Автомобиль:
  С5-2 EW10A (RFJ) АКПП-AL4

jackal7777 (17 Январь 2011 — 00:12):

так у меня сейчас реально 2.9-2.95 со скачками до 3.05 вверх и до 2.75 вниз, уменьшать не стоит?
а одна единица-это в километраж сколько?

а по ошибки Р1070 что за?
и кстати Lexia можно где то приобрести по доступной цене?

Коды ошибок можно посмотреть установив прогу вот от сюда
http://rutracker.org. c.php?t=3172029
PP2000 пишет конечно код ошибки ,но как правило на неё не смотриш,рядом написано всё по русски.В АКПП бывают и временные ошибки,которые кальк сам исправляет и не обязательно что они по коробке,могут быть например по ESP.Коды желательно вытаскивать из пежо планет2000,в стандарте OBD2 их может не быть.Линейное давление у меня точно такое же,пока 2 года все нормуль.Интерфейс Эволюшин можно хапнуть у китайцев за 300 зелёных,если в лом заморачиватся,то в москве продается 15000р

#209 jackal7777

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 7
• Регистрация: 19-Август 10
• Страна: Россия
• Город: Солнечногорск
• Автомобиль:
  Пежо 406 рестал, двига 1,8 XU7JP4, АКПП AL4

#210 dsmal

• Группа: Доверенные
• Сообщений: 91
• Регистрация: 20-Июнь 10
• Страна: Беларусь
• Город: Минск
• Автомобиль:
  С5 2.0HDI AL4 2001

#211 jackal7777

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 7
• Регистрация: 19-Август 10
• Страна: Россия
• Город: Солнечногорск
• Автомобиль:
  Пежо 406 рестал, двига 1,8 XU7JP4, АКПП AL4

Сообщение отредактировал jackal7777: 18 Январь 2011 — 06:47

#212 jackal7777

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 7
• Регистрация: 19-Август 10
• Страна: Россия
• Город: Солнечногорск
• Автомобиль:
  Пежо 406 рестал, двига 1,8 XU7JP4, АКПП AL4

#213 itev

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 15
• Регистрация: 25-Август 10
• Страна: Болгария
• Город: Перник
• Автомобиль:
  Xantia ІІ 1.9TD, 1998г., AL4

#214 dsmal

• Группа: Доверенные
• Сообщений: 91
• Регистрация: 20-Июнь 10
• Страна: Беларусь
• Город: Минск
• Автомобиль:
  С5 2.0HDI AL4 2001

#215 Vins1000

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 751
• Регистрация: 04-Ноябрь 09
• Страна: Россия
• Город: Москва
• Автомобиль:
  С5-2 EW10A (RFJ) АКПП-AL4

itev (19 Январь 2011 — 13:46):

За регулировочным винтом находится мощная пружина,всё зависет от просадки этой пружины.Если снять гидроблок и потрясти его,можно услышать шум этих пружин.Если есть свободное расстояние от винта до пружины то при первых оборотах линейное давление изменятся не будет поэтому колличество оборотов регулировочного винта определить невозможно.Закручиваем на пару оборотов и проверяем диагностикой линейное давление

#216 jackal7777

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 7
• Регистрация: 19-Август 10
• Страна: Россия
• Город: Солнечногорск
• Автомобиль:
  Пежо 406 рестал, двига 1,8 XU7JP4, АКПП AL4

Vins1000 (19 Январь 2011 — 22:21):

так в том то и дело я в свое время протягивал пружины немного, ничего не болтается сейчас, только шарики в клапанах, после промывки.
если пружины плотно сидят, то оборот приблизительно на сколько изменяет? и вообще какой коридор допустимого разброса? 2.95 и выше мне кажется это много?!
есть ли описание по все этим регулировочным болтам?там их несколько.
при регулировки винта и снятия поддона гидроблока, масло ведь сливать не надо.

Сообщение отредактировал jackal7777: 20 Январь 2011 — 06:35

#217 dsmal

• Группа: Доверенные
• Сообщений: 91
• Регистрация: 20-Июнь 10
• Страна: Беларусь
• Город: Минск
• Автомобиль:
  С5 2.0HDI AL4 2001

#218 crystals35

Добрый день! машина ситроен с5 двиг2.0 акпп AL4. проблема такая пока машина холодная то едет отлично и переключает нормально не рывков не толчков! но по мере прогревания начинаются пробуксовки при переключении, и затем совсем проподают передачи такое чуство как будто нейтраль газ давиш обороты растут а она катится накатом! но первая передача и задняя едут нормально! а начиная со второй обороты растут а толку ноль! приэтом коробка не переходит в аварийный режим! пробовал в ручном режиме но все тоже самое едет только на задней и на первой! иногда получается загнать ее в аварийный режим, на первой передаче нажимаю резко газ, происходит удар и дальше нормально едет на третьей передаче, но появляется какойто гул от коробки

заменил два соленойда но изменений никаких! в чем может быть причина? заранее очень благодарен за помощь.

#219 Vins1000

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 751
• Регистрация: 04-Ноябрь 09
• Страна: Россия
• Город: Москва
• Автомобиль:
  С5-2 EW10A (RFJ) АКПП-AL4

#220 Pavel76

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10
• Регистрация: 14-Октябрь 10
• Страна: Россия
• Город: Ярославль
• Автомобиль:
  Пежо 406 1999 г.в., 2 литра, автомат, 132л/с.

crystals35 (15 Март 2011 — 15:13):

Добрый день! машина ситроен с5 двиг2.0 акпп AL4. проблема такая пока машина холодная то едет отлично и переключает нормально не рывков не толчков! но по мере прогревания начинаются пробуксовки при переключении, и затем совсем проподают передачи такое чуство как будто нейтраль газ давиш обороты растут а она катится накатом! но первая передача и задняя едут нормально! а начиная со второй обороты растут а толку ноль! приэтом коробка не переходит в аварийный режим! пробовал в ручном режиме но все тоже самое едет только на задней и на первой! иногда получается загнать ее в аварийный режим, на первой передаче нажимаю резко газ, происходит удар и дальше нормально едет на третьей передаче, но появляется какойто гул от коробки

заменил два соленойда но изменений никаких! в чем может быть причина? заранее очень благодарен за помощь.

Была та же байда, один в один, только на пежо, помогла замена пакета фрикционов Е2 + поршень к нему (на всякий случай) + фильтр, а так же межкартерные прокладки и колечки на валу. После переборки неделю от радости прыгал!

Источник

по поводу «коробка не работает» Когда еду на работу, в одном и томже месте выскакивает ошибка и коробка переходит в аварийный режим, и нажимаешь газ, а машина не едет, только еле тащится. Останавливаюсь глушу двигатель, джу, запускаю двигатель и еду дальше. Сказали клапан менять и мыть гидроблок. Этот клапан находиться в самом гидроблоке или они никак не связаны между собой? И какой клапан менять, сколько их?

Давление масла в АКПП (автомате). Какое оно и чем создается?

Для того чтобы автоматическая коробка передач нормально функционировала, в ней должно создаваться правильное давление масла. Ведь по сути это залог для нормальной работы многих узлов, начиная от фрикционов, заканчивая самой гидроплитой (гидроблоком). А вот какое оно, точнее его значение? Сколько атмосфер или правильнее будет сказать – «БАР» создается в АКПП для того чтобы она нормально функционировала? Сегодня полезна и я уверен познавательная статья …

Этот вопрос не частый, но его также задают мои читатели и зрители моего канала YOUTUBE, причем как я понимаю те, кто любит копаться во внутренностях трансмиссий. Действительно, а какое давление масло создается внутри автомата, чтобы скажем, фрикционы сжимались? Так же это очень полезная информация для тех, кто хочет поставить дополнительный радиатор охлаждения, ведь нужно врезаться в подачу масла и устанавливать специальные шланги, хомуты и важно понимать — какие покупать, чтобы они выдержали давление. Так что информация полезная, и я постараюсь ее разложить по полочкам.

Пару слов, про устройство АКПП

Прежде чем мы с вами начнем говорить о давлении масла, нужно понять — как работает автоматическая гидротрансформаторная трансмиссия.

Масло в ней является рабочим телом. Если хотите, то эта ATF жидкость передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии и далее к колесам. НО это на уровне гидротрансформатора, там давление достаточно большое, однако это давления почти не соприкасается с основной коробкой передач.

Там давление создается специальным насосом, который качает масло и уже через гидроблок подает в нужные каналы, тем самым заставляет смыкаться или размыкаться фрикционные кольца, которые в свою очередь контролируют планетарные шестерни – останавливая или отпуская их. В общем давление масла в АКПП, очень важный процесс, который практически на 90% контролирует работу всей трансмиссии. Если давление внутри упадет, то коробка просто встанет.

Масляный насос

Как я уже написал сверху, внутри коробки есть масляный насос, который как раз и нагнетает давление масла в мелкие каналы. Он то и создает давление внутри, бывает двух типов:

• Работает от цепного привода, то есть на первичном валу находится шестерня или звездочка, которая раскручивает вал насоса, чтобы он качал масло
• Сам насос находится за гидротрансформатором, то есть вращения передаются непосредственно и также происходит закачка ATF жидкости

В любом случае нужно учесть без этого бы насоса не было давления масла вообще! АКПП не работало бы. Потому как не было бы сжатия или разжатия фрикционных дисков, банально передачи бы не переключались.

Какое давление масла создается внутри?

Собственно сейчас поняли, что основное назначение насоса, сжимать фрикционы, и переключать передачи. Как ни странно большого значения здесь не требуется (конечно, все относительно).

Давление внутри АКПП находится на уровне 2,5 – 4,5 атмосфер или БАР (применительно к жидкости), редко бывает когда 4,6 – 5,0 БАР. Именно такой показатель достаточно для сжимания дисков. Конечно же точного значения нет, потому как конструкций автомата сейчас десятки (если не сотни) и каждый производитель использует свою конструкцию

Кстати раньше на старых машинах, зачастую на панели стояли датчики давления в АКПП, чтобы водитель мог контролировать этот параметр. Однако со временем его убрали, потому как посчитали это не нужно информацией (кстати, то же самое произошло и с датчиком масла двигателя).

Нет давления масла в АКПП — основные причины

Собственно причин здесь не так уж и много, хотя можно разделить на две фазы:

• Слабое давление, выходящее из нормальных пределов. При этом, скорее всего ваш автомат будет пинаться, толкаться в общем не ехать. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, может забиться масляный фильтр, просто от большого пробега его закупорило продуктами износа (срочно менять). Во-вторых, само масло стало густым (или наоборот слишком жидким), в общем потеряло свойства (также нужна замена). В третьих, вышел из строя соленоид на гидроблоке. В четвертых, забился сам гидроблок (точнее его каналы). Собственно разбираем коробку и ищем причину.
• Нет давления вообще. Тут уже сложнее. Это скорее всего масляный насос, он вышел из строя и не работает. Причина может быть несколько, если это цепной привод порвалась цепь, если нет то возможно износились втулки и его заклинило.

В любом случае коробку нужно снимать и смотреть. Без этого никуда. Конечно же, если вы правильно обслуживаете автомат, то такие проблемы мог вас и не коснуться. Хотя бы правильно меняйте масло и фильтра, это уже большим плюсом будет, смотрим небольшое видео по теме.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Симптомы неисправного датчика давления трансмиссионной жидкости в АКПП

В большинстве современных автомобилей, автоматическая трансмиссия и компоненты внутри неё, контролируются серией датчиков и реле, которые передают информацию в модуль управления двигателем (ECM) каждую миллисекунду.

Одним из этих компонентов, является датчик/переключатель давления масла в трансмиссии, который предназначен для контроля давления, создаваемого внутри картера трансмиссии.

Как и любой другой датчик, он может повредиться или просто износиться со временем.

Ниже отмечены некоторые из признаков того, что датчик давления масла в трансмиссии поврежден и должен быть заменен.

1. Транспортное средство переходит в режим с ограниченным управлением «limp home»

Основная функция датчика давления трансмиссионной жидкости заключается в передаче информации в систему управления двигателем, который регулирует управление коробкой передач. Однако, если датчик поврежден или отправляет неправильную информацию, автоматическая коробка передач, может по умолчанию перейти в режим «limp home».

В этом случае трансмиссия будет заблокирована, и передачи будут не подниматься выше третьей или четвертой, что не позволит транспортному средству, набирать полноценную скорость.

Она будет блокироваться до тех пор, пока коды ошибок не будут выгружены из бортового компьютера, и проблема вызвавшая режим «limp home», не будет решена.

2. Проблемы с переключением передач

Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного датчика давления масла, является плохие проводка или контакты.

Это может привести к тому, что датчик зарегистрирует более низкое давление, а ошибочная информация будет зафиксирована компьютером, и вызовет трудности при переключении передач (особенно при переключении на пониженную).

3. Обороты двигателя выше, чем должны быть

Как и в описанной выше ситуации, когда трансмиссия испытывает трудности при переключении из-за неисправного датчика, обороты двигателя будут намного выше, чем должны быть, когда коробка переключается на более высокую передачу.

Датчик давления масла в трансмиссии жизненно важен для бесперебойной и эффективной работы автомобиля. Если вы обнаружите какие-либо из перечисленных выше предупреждающих знаков или симптомов, как можно скорее проверьте датчик давления трансмиссионной жидкости, если он действительно является причиной ваших проблем.

Дорогие Друзья! Если данная статья была Вам полезна, то пожалуйста не забудьте проголосовать за неё нажав на кнопку с пальцем вверх, а также подписаться на канал и поделится с друзьями в соцсетях!

Источник

Типичные неисправности

— Справочники по неисправностям, к сожалению, редко какому непрофессионалу помогают отдефектовать АКПП без разбора. Автомат, который начал требовать ремонта, нельзя как организм «просто поддержать витаминчиками», рассчитывая на самоизлечение. Возрастной или «заболевший» автомат требует чистки и замены ВСЕХ изношенных расходников — резиновых, бумажных и пластиковых. Как зубы — чем раньше начнешь лечить, тем больше здоровой ткани сбережешь. Или как самолеты — чтобы продлить срок эксплуатации еще на несколько лет, нужно заменить все расходники по регламенту.

Диагностика. Для принятия решения по ремонту автомата («можно отпустить»-«нужно лечить»-«как лечить») мастера проводят диагностику.

— Сначала потребуется информация: * возраст и пробег автомата, *история замен масла и капремонтов, *качество масла при последней проверке или замене, * все симптомы неисправностей.

— потом снимают компьютерные коды неисправности! И расшифровывают их. ( здесь )

Поэтому, если вы хотите по телефону или интернету «поставить диагноз» своему автомату, то соберите хотя бы эти данные: — тип АКПП?, возраст?, пробег?, даты последней смены масла и качество масла?, пахнет горелым? или оно просто «темное»?!

— После этого этапа мастера АКПП осматривают коробку и оценивают — можно ли поставить диагноз сразу или нужно снимать поддон, делать тестовую смену масла, прозванивать цепи, замерять давление в пакетах, делать дополнительные тесты (из мануалов), искать дополнительные симптомы. Чтобы поставить предварительный диагноз самостоятельно, стоит изучить мануалы и устройствоособенности именно этого автомата.

Можно выделить три уровня диагностики: Услышать — Потрогать — Разобрать

1. Быстрый вид диагностики — «Услышать«

— Симптомы, о которых сумбурно рассказал владелец, явно указывают на легкоустранимую неисправность типа: «проверить уровень или заменить масло», «проверить шлейф, запитывающий ЭБУ и соленоиды» или «очистить от грязи и стружки датчики». Встречается у полно- задне-приводных авто с небольшим пробегом. Часто — бесплатная диагностика. А могут (симптомы) указывать и на более серьезную проблему — тогда смотри следующий уровень.

Вариант «самолечения»: выставить нормальный уровень масла в АКПП или заменить масло. Такое случается с неубиваемыми 4-х ступками, пробежавшими менее 200-250 ткм. Если это не помогло,

2. Второй этап диагностики: «Потрогать«:

— Проверка симптомов, снятие кодов неисправности, прочие тесты автомата без разборки дают предварительные «диагнозы» типа: «проверить электроцепи», «заменить степ-мотор», «заменить фильтр», .

Если легкого излечения не случилось, после тестирования трансмиссии предлагается проверить несколько более серьезных диагнозов. Недорогая диагностика.

Мастера, кроме как снять коды неисправностей, могут снять поддон для осмотра магнитов и осадка, проверить давление в линиях, сделать stall-test (осторожно!), проверить исправность электропроводки и многое другое по мануалам, что поможет установить предварительный диагноз без демонтажа.

Самолечение в этом случае также начинается с: «Смена масла» или «Проверка уровня масла». Хорошо, если выявилась «ошибка чайника» — перелив или недолив масла. Или неисправности электропроводки, или наружных датчиков. Если это не помогло, то . читайте о третьем (типовом) этапе:

3. Основной тип диагностики: «Разобрать» (вскрытие обычно дает точный и полный диагноз)

— Если уже ясно, что автомат находится в аварийном режиме (едет на 3й передаче) или масло пахнет горелым, или ощущается явная пробуксовка фрикционов, или одна из неисправностей, описанных ниже, то не обойтись без плановой переборки автомата или как минимум диагностики и дефектовки. Дефектовочная ведомость дает список деталейрасходников, которые требуется заменить, чтобы продлить работу коробки еще на несколько лет.

К этому уровню относятся все случаи, когда коробка прошла свыше 150-250 ткм (для «неубиваемых» — 300-400 ткм) и пришла пора менять фрикцион ГДТ (такая же регламентная работа, как например — менять фильтр и масло двигателя. Двигатель может, конечно, пройти без смены маслафильтра и 40 ткм и 80 ткм, но «что же будет с Родиной и с нами?»). Обычно вскрытие показывает, что давление масла уходит через износившиеся расходники. И сцепления горят от масляного голодания. Пора покупать ремкомплекты и перебирать коробку.

— Существует популярный в нашей стране «диагностический» ремонт, когда на неубиваемой коробке ограничиваются сменой/чисткой соленоидовподдона и чисткой гидроблока без снятия коробки и ремонта гидротрансформатора. Для таких ремонтов обычно заказывают или одну прокладку поддона с фильтром, или еще — соленоид, на который пало подозрение.

Но на это идут или от большого диагностического опыта или от большой . ну, мягко сказать — «неосведомленности». Такой ремонт обходится дешево и те, кто достаточно богаты, чтобы покупать дешевые вещи, на него решаются. Для неубиваемых коробок и для автовладельцев «выходного дня» ремонт с чисткой гидроблока может позволить поездить на дачу целый сезон до капремонта.

Мастера опытные сразу предупреждают клиента в случае «бюджетого ремонта», что не дают гарантии на свои работы ни «на время», ни «на расстояние». Типичная гарантия в таком случае звучит как: «до ворот сервиса» или «до обеда» в зависимости от того, что наступит раньше.

У неопытных мастеров после такой переборки чаще всего машина возвращается в ремонт с новымистарыми проблемами. К этому же мастеру, если он был добр с клиентом, но чаще — к другому.

100%-но точный диагноз может дать только «вскрытие» коробки.

Не стоит заказывать детали для убитой коробки до вскрытия!! Обычно после дефектовки приходится дозаказывать и ждать разные детали, без которых коробка «не поедет» или поедет «хромая».

Ниже в таблице типичных неисправностей (перейти сразу) перечислены часто встречающиеся неисправности 4-х (и 5-ти) ступенчатых АКПП производства до 2000-х годов, когда трансмиссии отличались надежностью, флегматичностью, а гидротрансформаторы почти не знали слова «режим проскальзывания фрикциона» и самоблокировались на скорости ок. 60 км/ч. Большинство таких автоматов ходит без проблем 200-300 ткм (а группа «неубиваемых» — и до 400. 600 ткм) и начинают стареть одинаково по такой схеме:

Диагностика указала на проблему соленоидов

Очень часто компьютерная диагностика проверяя электрику бракует какой-нибудь «соленоид В», указывая на него как на причину неисправностей. Обычно это указывает мастерам только на места, где нужно искать причину. Почти всегда требуется прозвонить соленоиды и проводку, прочиститьпромыть сами соленоиды и гидроблок. Довольно часто промывка соленоидов восстанавливает их работу.

Диагностику выхода из строя делят на две части — проблемы по электрике, когда прозванивается катушка соленоида (только он-офф) и проблемы по механической части. Когда прочищается и промывается внутренние золотники и каналы соленоида. Есть пара старых автоматов, где соленоиды меняют так же часто как масло — например DP0. Но там соленоиды быстро изнашиваются из-за уже критического износа втулок и других узлов, из-за которых насос гонит масло максимальным потоком и с максимальной скоростью, как пескоструй. И простая замена соленоидов даст жизни коробке всего на несколько месяцев.

С тех пор как Мерседес внедрил безжалостную работу фрикционов с проскальзыванием , чтобы угнаться за характеристиками механических кпп, коробки (5-6 ступенчатые) стали выходить из строя по следующему сценарию:

1. Грязное Масло с мелкой фрикционной пылью, которую не успевают задержать фильтры и которая твердым нагаром оседает в самых сложных местах клапанов гидроблока и на предфильтрах соленоидов. Что приводит к заеданию клапанов и недостатку давления масла.

2. Плунжеры в линейных соленоидах (справа). Грязь забивает (или съедает) бронзовые втулки соленоидов, они начинают болтаться, заедать, залипать, что приводит ударам и толчкам.

Проблему иногда решает замена втулок соленоида или замена самих соленоидов.

3. Такие же клапаны-плунжеры, но в гидроблоке, съедают само тело гидроплиты и начинают также заедать, пропускать масло с теми же последствиями для давления масла на поршнях фрикционов. (подробнее о проблемах соленоидов)

Проблему решает ремонт гидроблока или плунжеров с помощью хирургических наборов Соннакс. Или (что чащепроще) — замена гидроблока.

Примечание: Заменить только изношенные соленоиды без замены колец и втулок, через которые уходит масло — обречь соленоиды на ускоренное старение.

Современные тонконастроенные гидроблоки («мозги» автомата) первыми выходят из строя, забиваясь грязью от фрикционов. Золотники клапанной плиты или соленоидов начинают залипать «нахолодную» или «нагорячую» и появляются толчки при переключении передач. (читай «О Гидроблоках»). Почти любой гидроблок во время капремонта приходится перебирать, прочищать и менять целлюлозные, пластиковые и резиновые расходники. Ошибки, которые диагностирует компьютер, обычно касаются именно «мозгов» — гидроблока и его пружинок, датчиков и соленоидов. Неисправная работа одного из клапанов гидроблока ведет к:

— недостатку давления в соответствующем сцеплении, затем к проскальзыванию фрикционов — к их преждевременной смерти, и как следствие — к потере одной из скоростей.

— ударам и толчкам при переключении передач…

Довольно часты «локальные» ремонты АКПП, где просто разбирается и чистится гидроблок. И это продлевает эксплуатацию неубиваемых АКПП на пару лет. Если это не помогло, то переходят к следующему, более затратному этапу — капремонту всего агрегата. (подробнее о гидроблоках)

Очень часто при внешнем осмотре коробки обнаруживается подтекания сальника в колоколе (слева — стандартный тойотовский сальник 340070, стоит между трансмиссией и гидротрансформатором). Очень часто это — сигнал о необходимости капремонта.

Нормально, если это случается после 200-300 ткм. В некоторых случаях (конструктивные особенности акпп или агрессивная манера вождения) и много раньше. Счастливчики те, у кого это началось в почтенные 300-тысячные.

Это казалось бы нестрашное подтекание на самом деле сигнал водителю: «Гидротрансформатору — пришел срок!» Фрикцион блокировки стерся до основания (или стерся неравномерно и начались вибрации) и не тормозит, а скользит — горит и масло перегревает и забивает гидроблок клеем. Это влияет и на сальник и на втулку насоса, повреждения которых ведут к цепочке потери давления масла. Если замена сальника не помогла, значит проблема усугубилась вибрациями вала, а это означает, что нужно снимать насос и проверять втулки и биения.

Если не услышать этот сигнал и продолжать ездить дожидаясь когда АКПП встанет, то включается цепная реакция, которая проявляется так:

Хотя через сальник наружу уходит незначительное кол-во масла, но текущий сальник говорит о вибрациях, которые скорее всего уже разбили и втулки. Через которые уходит масло, а когда работающую «всухую» втулку совсем разобьет, тогда начинается разрушение (и нештатная работа) самого насоса. Параллельно неисправный насос недодает масла фрикционам в пакеты сцепления и к осям валов, что приводит к общему износу «железа» коробки и окончанию ее ресурса.

Наиболее характерно это для лидера ремонтов АКПП ZF 5HP19 (справа — самый популярный в ремонте насос). Там ремонтные втулки (бОльшего размера) взамен разбивших вхлам посадочное место раскупаются как горячие пирожки. Как и сами крышки насоса 177510 . Эта болезнь проходит довольно незаметно для водителя. Некоторые замечают, что гидротрансформатор перестает блокироваться и расход топлива увеличился, появились посторонние звуки, вой. Реже видят потеки масла из сальников.

От недостатка давления масла начинают проскальзывать сцепления фрикционов и стальных дисков, водитель пытается продавить их проскальзывание педалью газа и это приводит к ускорению их «смерти», хотя по замыслу конструкторов фрикционы могут прожить весь срок службы автомобиля. Это проскальзывание уже заметно для любого водителя и выражается в потере разгона.

Хорошо, если водитель на раннем этапе спохватится и отдаст коробку в капремонт. Это в большинстве случаев спасает АКПП и дает ей шанс еще несколько лет жизни. Многие же к сожалению ждут, когда коробка совсем откажется ездить, масло приобретёт цвет квадрата Малевича и запах жженого.

И тогда, чтобы не мучаться ремонтом и неподъемным списком запчастей, остается пристрелить загнанного «коня» и искать нового, а вернее — «старого», БУ-шного.

Так что: Заменить в АКПП только сальник и втулку без ремонта бублика и переборки автомата решаются только высокоопытные мастера с экстрасенсорными способностями или уверенные в себе «камикадзе», которые не задумываются о профессии «мастер АКПП» или устали от нее, заваленные выше крыши заказами на капремонт.

Типичная проблема возрастных АКПП — изношенные тефлоновые кольца и втулки. Как только грязное и горячее масло сделало небольшую щель между корпусом вала и втулкой или тефлоновым кольцом, сразу запускается цепная реакция по типу прорыва плотины. В эту щель насос начинает гнать все больше масла до тех пор пока насос не выдохнется и давления масла уже не хватает для сжатия фрикционов, как не доходят до регионов деньги из Центра.

В 20-м веке уплотнительные кольца делали из чугуна и их хватало лет на 30, но они, оставаясь сами целыми, разбивали суппорты и барабаны и сейчас их делают из особого пластика с наполнителем («тефлона») и меняют с каждым ремонтом из-за того, что допуск по ширине составляет 0,01мм, а износ по ширине выше 0,05 мм приводит к нарастающим вибрациям и критической потере герметичности стыка.

Поэтому поменять изношенные фрикционы и не заменить при этом все изношенные кольца на пунктуальном Западе считается изменой Родине и карается отлучением от церкви. Да и фрикционы сгорят уже через несколько месяцев (подробнее)

Фрикционы прижимаются к стальным дискам (и друг к другу) поршнями . И если давление на поршни ослабевает, то фрикционы сжимаются неплотно и уже не передают вращение от двигателя колесам, а проскальзывают, нагреваясь, истираясь и еще сильнее нагревая и загрязняя масло и каналы гидроблока.

И так сгорание масла идет уже по цепной реакции. Если втулки целы, то сгорает самое слабое место — фрикционы пакета Директ (чаще всего). И чаще всего — как следствие проблем гидроблока с соленоидами.

Решение проблемы — замена фрикционов, поршней, чистка гидроблока, замена расходников Ремкомплекта.

Перегруженные планетарные ряды, хабы или крышка-суппорт от вибраций (+ работы всухую) изнашиваются, выкрашиваются, истираются, лопаются.

Причина — конструктивные слабые места именно этой трансмиссии, именно на этом автомобиле и именно с этим самым мощным в линейке мотором, с которым производитель рискнул агрегатировать эту АКПП. И, конечно, водитель не виноват, что давил на газ слишком резко и слишком часто. Все мы знаем с детства: «Все что не запрещено — разрешено». (подробнее о фрикционах)

Существует много других проблем акпп, конкретно для каждой коробки — свои.

«Все здоровые коробки — здоровы одинаково, А все нездоровые — болеют каждая по-своему« — как-то так сказал гений русской мысли Лев Толстой.

Данная таблица не претендует на учебник для постановки точного диагноза, а лишь поможет локализовать места, где при демонтаже стоит искать причину неисправной работы коробки. Составлена (с благодарностью) с помощью информации мастеров по ремонту АКПП и данным наиболее уважаемых сайтов и экспертов ру-нета.

Настоятельно рекомендуем показать агрегат живому мастеру-«врачу» и не ограничиваться диагнозом «по медицинской энциклопедии».

Типичные неисправности 4-х 5-ти ступенчатых АКПП.

Автомобиль едет только на 3-й скорости.

Компьютер диагностировал неисправности, не позволяющие эксплуатировать дальше коробку (см. коды) и перевел автомат в Аварийный режим. Необходимо ехать на диагностику и ремонт.

«Нахолодную» переключения происходят с толчками, после прогрева — нормально. Или наоборот.

Пограничное загрязнение золотников гидроплиты или соленоидов. Клинят клапана насоса (если есть) Износ расходников, клинит и перекашивает поршни, которые включаются с хлопком. Необходима диагностика, чистка гидроблока, возможно с заменой расходников Ремкомплекта прокладок и сальников. Может помочь замена масла.

Появился вой, гул, вибрации, непонятные звуки при движении, и чем выше обороты, тем сильнее гул.

Износ одного из подшипников, втулок, шестерен планетарного ряда. Требуется замена изношенных деталей.

Нет движения вперед, автомобиль буксует на месте. Задняя скорость в норме.

Машина не тянет, не откликается на нажатие педали акселератора, хотя обороты растут. Иногда на холодном масле тяга немного восстанавливается.

1. Износ фрикционных дисков пакета сцепления Форвард, Директ.

2. Износ (или обрыв) манжет поршня пакета сцепления.

3. Износ или поломка уплотнительных колец этой муфты.

5. Заел один из клапанов гидроблока или соответствующего соленоида.

Нет движения назад, вперед есть 1-я или 2-я скорость, 3-й (4…) скорости нет или машина не реагирует на педаль газа.

1. Износ фрикционных дисков соответствующей муфты/пакета сцепления.

2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.

3. Износ или поломка уплотнительных колец этой муфты.

4. Срезано шлицевое сое­динение в корпусе барабана. Другая проблема соответствующего барабана сцепления.

Нет движения назад, вперед есть все переключения.

1. Износ тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления (Реверс).

2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.

3. Сломался шток поршня тормозной ленты.

4. Проблемы уплотнений пакета торможения.

Нет движения ни назад, ни вперед, при переключении с «P» или «N» на любую скорость, нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи.

2. Сломалась и не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла. И нет сцепления её с гидротрансформатором

4. Критическое загрязнение сетки/мембраны фильтра.

5.Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.

6. Износ или обрыв манжет поршней этих пакетов.

7. Износ или поломка уплотнительных колец этих пакетов.

8. Неисправный соленоид или клапан гидроблока.

Нет движения ни назад ни вперед, при переключении в позицию «P» или «N» на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется.

Есть движение назад, а вперед включается только 1-я (иили 2-я передача), других передач нет. При прогреве масла проблема может исчезать.

1. Заедаетперекашивает забитый или изношенный клапан в гидроблоке или в соленоиде.

Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно.

1. Недостаточный уровень масла в коробке.

2. Общий износ поршней, уплотнительных колец и фрикционных дисков этой муфты.

3. Изношены узлы маслонасоса.

4. Изношенные соленоиды гидроблока или критический износ каналов гидроблока.

При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав затем скорость едет нормально, переклю­чаясь на остальные скорости.

1 .В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.

2. Износ фрикционов пакета сцепления переднего хода.

3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.

Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение «N».

1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач.

2. 3аедание поршня одной из муфт (директ-форвард).

3. «Приварились» фрикционные диски к стальным (из-за длительной пробуксовки)

Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.

1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном.

2. Заедание клапана центробежного регулятора.

3. Частичное засорение сетки/мембраны фильтра.

4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме.

При резком нажатии на педаль газа нет перек­лючения на низшую передачу («кикдаун»).

1. Неисправен датчик давления или ножной включатель «кикдаун».

2. 3аедание клапана гидроблока переключе­нием с 3-й передачи на 2-ю.

З. Обрыв электрической цепи датчика-сенсора.

4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельны­ми заслонками.

Пробуксовка муфт при переключении передач.

1. Пограничная засоренность сетки/мембраны фильтра.

З. Недостаток магистрального давления – проблемы гидроблока — соленоидов.

Автомобиль при езде дергается, буксует.

Вышла из строя муфта свободного хода.

Переключение передач в автомате происходит с ощутимыми ударами, а не толчками, как раньше.

1. Общий износ фрикционных дисков. Образовались слишком большие зазоры в пакетах.

2. Засорились каналы гидроблока или соленоидов.

3. Износ тормозной ленты и поршней серво.

Нет движения ни назад, ни вперед.

Магистральное давление в автомате есть.

1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ.

Нет движения ни назад, ни вперед.

Магистрального давления нет.

1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.

2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.

Автомобиль с трудом трогается с места (как бы буксуя) и очень медленно набирает скорость; назад едет так же.

1. (ГДТ) Нарушение герметичности лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.

2. Обрыв лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.

Скрежет и гул в коробке в месте расположения дифференциала.

1. Износ ведомой и ведущей шестерни дифференциала.

2. Износ подшипника дифференциала. Увеличение осевого зазора в одном из подшипников.

З. Большой люфт и заедание пальца сателлитов в дифференциале.

Автомобиль движется, пока не прогрелось масло. Потом начинается пробуксовка и вперед и назад, и в итоге машина не движется, а буксует на месте.

Пока масло холодное, его вязкость и давление больше, чем в нагретом состоянии и изношенные диски лучше прижимаются друг к другу, создавая тягу.

2. Износ фрикциона гидротрансформатора. Повышенное содержание в масле фрикционной пыли от изношенных дисков. Взвесь пыли в масле забивает сетку фильтра и магистральное давление падает, начинается пробуксовка муфт.

Автомобиль не развивает оборотов, увеличивающих скорость движения, особенно на подъемах, и не переключается на пониженную передачу при резком нажатии на педаль газа. Нет эффекта «кикдаун«.

Неполадки в работе двигателя. Провал оборотов двигателя при нажатии на педаль газа в пределах от 1000 до 1500 об/мин. В этом диапазоне оборотов происходит подготовка к переключению передач.

При включении какой-либо скорости машина глохнет, если не успели дать газу.

1. Заедание клапанов гидроблока переключения скоростей.

2. Неисправность гидротрансформатора. Заклинивание турбинного колеса с насосным колесом посредством отрыва одной или нескольких лопаток.

Масло в автомате пенится и приобретает коричнево-белый цвет. Автомобиль при этом начинает пробуксовывать.

Внутрь АКПП попала вода, образовалась пенная суспензия, с частицами воздуха, масляный насос не создает давление.

Низкое давление масла в магистрали.

3. Подсос воздуха во всасывающем трубо­проводе.

4. 3аело клапан сброса избыточного давления в масляном насосе.

В поддоне обнаружены частицы железа на магнитах. Частицы острые, крупные, крупнее 1 мм.

1. Износ и выход из строя планетарной шестерни или упорного подшипника.

2. Износ пальца сателлитов планеты.

Частицы алюминия на дне поддона.

1. Износ рабочего слоя скользящего подшипника.

2. Износ алюминиевой втулки в деталях планетарного механизма. (или алюминиевой шайбы, корпуса, другой детали)

3. Выработка в гнездах упорных подшипников дифференциала.

Частицы обломков пластмассы или текстолита на дне поддона или в фильтре на сетке.

1. Износ или поломка пластмассовой шайбы, втулки.

2. Сточилась или сломалась упорная шайба насоса или муфты.

3. Поломка элементов обгонной муфты или другого пластикового элемента.

В поддоне на магните обнаружены мелкие ролики.

Рассыпался упорный роликовый подшипник.

Металлический шум при работе двигателя на холостом ходу.

1. Износ до металла фрикционных дисков какого-либо барабана или ГДТ.

ATPshop.ru — запчасти для ремонта АКПП всех легковых автомобилей

Мы работаем на рынке запчастей АКПП с 2006 года

Источник